Vnitřní příčky

Na provětrávané podlaze z Iglu, betonu a tepelné izolace a jejím dostatečném vyzrátí betonu jsem po penetraci betonu natavil hydroizolaci pod příčky. Mezitím jsem si navezl materiál ze ze stavebnin DEK z Hradce Králové. Auto to zvládlo na jeden zátah, i když se mu 850 kg nelíbilo, ale Pašík B5 to zvládl.První řádek tvárnic z Portfixu jsem dal do vápenocementové malty a řádně vyrovnal do vodováhy.Dále stavba příček z takového materiálu to je merkur stavebnice pro dospělé.Stavba z pórobetonu jde rychle s dostatečnou přesností stavby.

Ve výsledku práce šly poměrně rychle. Když to vezmu čiště na pracovní dny, tak to zabralo asi 15 dnů. Nicméně člověk musí občas chodit do práce, ne vždy výjde počasí a tak celkově toto způsobuje časové prodlevy.  Jak jsem psal už v minulém článku, práce s cihlami Porotherm 44T profi jde dobře. Upřímě si nedovedu představit, že bych zdil na klasické plné cihly, na které se dříve stavělo.  Obvodové zdivo jsem dělal celé s kamarádem, vnitřní jsem více méně zdil jen já s asistencí mojí drahé polovičky. 

Karel obvykle pracuje se 2-3 pomocníky. Desku zvládli udělat za 3 týdny. Následovalo založení stavby. Na stavbu jsme dorazili ve chvíli, kdy Karel skládal třetí kamion s Ytongovými tvárnicemi. Pro jaký typ ses Karle rozhodl? „Chtěli jsme stavbu domu zjednodušit a zároveň dům nezateplovat. To je důvod, proč jsme na obvodové zdivo použili tepelněizolační tvárnice Lambda YQ 450. Máme tedy 45 cm silnou zeď, pod ní je kvůli soklu 37,5 cm široká soklová zeď. Stavba je založená na tepelněizolační maltě přes izolaci na základové desce. Jediný rozdíl je 30 cm silná zeď, která bude na garáži,“ vysvětluje Karel.

Zabetonovat střešní atiku a schodiště a také jsem vyzdil příčky. Překlady jsem si odlil na stavbě sám, jako výztuž jsem použil zbytky z rezerv na stropy. Taky se mi na stavbě objevil zloděj. Vzal si tři prázdné basy od piva a koště. Zřejmě po sobě potřeboval zamést stopy. Když to tak vidím, tak je tento článek opravdu krátký, ale ono není moc o čem povídat :)

Pro zdění jsme si vybrali Porfix, a to kvůli jeho ceně, snadné úpravě velikosti a využití zbytků. Říznout porobeton zvládne i ženská ( to dokazuje fakt, že jsme byly hlavními řezačkami) a teď, po dokončení hrubé stavby, máme opravdu velmi málo odřezků. Využili jsme je totitž na mnoha místech při zdění a tenhle zbytek se bude hodit na dorovnání terénu nebo naše další výmysly. Obvodové zdivo máme Porfix 375, který pak ještě budeme zateplovat polystyrenem. Pro první řádek jsme si namíchali beton v míchačce, přesný poměr nevím, tuším že to bylo 1 lopata cementu + 3 lopaty kameniva do betonu + voda. Každou tvárnici jsme taky natáhli zdícím lepidlem, toho jsme dali opravdu jen šlupičku (jako když šetříte máslem na pečivu). S prvním řádkem jsme si dali opravdu záležet. Další den jsme si vystavěli rohy, aby nás později nezdržovaly a stihly vytvrdnout. Zvládli jsme i několik celých řádků, ale druhý den to teprve byla jízda, řádky přibývaly opravdu rychle. Když jsme se dostali do výšky oken, vysloužily jsme si, jako hlavní řezačky, lepší nářadí v podobě speciálního plátku do akupilky. To pak odsejpalo ještě rychleji. Stojí okolo 1000 Kč a byla to skvělá investice. Řeže rovně a k našemu překvapení se nezlomil. Výhodu snadné úpravy jsme uvítali i při přípravě kapes pro ostatní příčky. Z trvárnic jsme odřizli nekteré části a vznikl prostor pro provázání příčky s obvodem. 

Práci s pórobetonem si Karel pochvaloval: „Práce s Ytongem byla dobrá, nejen pro rychlost, s jakou dům rostl, ale také pro vlastnosti tvárnic, jako je třeba regulace vlhkosti. Klidně bych šel do stavby z Ytongu znovu,“ řekl Karel, který nyní již svůj bungalov dokončuje.

Pro hřebíkovač jsem vyrazil do nově otevřené Půjčovny strojů a nářadí Stavebnin DEK v pražských Stodůlkách. S výběrem mi pomohl Martin Kolář, se kterým se osobně známe již několik let.  Původně jsem měl v plánu upevňování sádrokartonových profilů provádět vsazovacím nástrojem Hilti DX 5. Místo plánovaného stroje mi však Martin doporučil AKU variantu hřebíkovač Hilti BX 3. „Aku hřebíkovač je o malinko větší stroj, nicméně je levnější na provoz. Má dvě baterky, nabíjení a delší zásobník na víc hřebíků,“ vysvětlil mi Martin. Na jeho doporučení jsem si stroj zapůjčil a po krátkém školení vyrazil nářadí otestovat do terénu.

Patnáct otázek vás otestuje pěkně od základů domu, přes pracovní nástroje až po stropní konstrukci. Pokud tedy budete v dohledné době stavět dům, rozhodně si test Ukaž, co víš o hrubé stavbě vyzkoušejte.

Ještě před začátkem příčkování jsme ale důkladě uklidili a vyházeli přebytečný bordel z domu. Kuchyň z IKEA plánku, který jsem měl již od prosince, jsem přenesl markerem na zeď, aby byly vidět budoucí prostupy na kamínka, digestoř a špajz.  Pak jsem se vrhnul na vyměřování příček a kreslení na zem. Poté jsem navařil hydroizolační pás druhé vrstvy pod příčky. To byla záležitost jednoho dne. Jenom připomenu, že pokud máte čerstvou bombu, tak navařování jde opravud rychle, protože se pás velice rychle dostatečně nataví. Ono to moc není poznat, jak bomba pomalu ubývá, tak si člověk ani nevšimne.  Následně jsme s přítelkyní vynosili 2 palety příčkovek do patra a připravili mimo prostor budoucího zdění. To byly ca 2,5 hodinky nošení. Byla zima, taže jsme se zahřáli do schodů. Další týden jsme se ve dvou s kamarádem vrhnuli na zakládání příček. Zakládali jsme do termomalty od Baumitu. Jak dole, tak v patře. Rozdělávali jsme v kýbli, to stačilo bohatě. Maltu jsme dávali dostatečnou vrstvu ca 20 cm šířky, aby se příčky nehýbly. Kratší vzdálenosti jsme dělali podle váhy a měřili vzdálenost od zdi. Větší vzdálenosti jsem si napnul provázek a zdil rovinnost podle něj. Výšky jsem neřešil podle provázku, ale jenom vodováhou. Konečně jsme si mohli dovolit menší odchylky, které se oproti zdění na pěnu dají vykompenzovat buď zbroušením nebo vrstvou lepidla. Ale samozřejmě schvalně jsme to nedělali. Tedy, já ne :-)  Při zakládání jsme nanášeli lepidlo na svislou stranu pokládané příčky. Před pracemi jsem řešil, kolik mam koupit hřebenáč na nanášení. Jestli 5mm nebo 3mm nebo kolik. Nakonec, kamarád dělal s 5mm a já s 3mm zuby. Je to ve finále jedno. Ještě jsem si koupil originální lžíci 10cm šířky s vruby 4mm přímo od ytongu, ale ta se ukázala jako nepoužitelná. Takže prodám, kdo by se o tom chtěl přesvědčit :-) Malou vodováhou jsme kontrolovali svislé i vodorovné strany a dorovnávali gumovou paličkou. Kraje u cihel jsme nechávali ca 1 až 1,5 cm volné a skoro hned po položení tvárnice jsem přiběhl s rozprašovačem s vodou, postříkal vodou abych zbavil zeď i tvárnici prachu a druhou rukou tam fouknul nízko expanzní pěnu od Prodoma. Musím si ji pochválit, tvrdne poměrně rychle a vypadala vydatnější než Soudal co jsem zkusil. Trochu jsem to s ní přeháněl, řídíc se heslem "radši více než-li méně", takže na fotkách pěna celkem přetýká :-) Založení bylo za den ve dvou hotové.  Pak jsem pracoval z kanceláře. Kamarád měl volno a tak měl za úkol zdít a zdít. Takže zdil. Kotvil každou druhou řadu nerez páskem. O víkendu jsem naběhl já a začal dělat osazování futer. Zvolil jsem klasické ocelové zárubně. Moje představa je, že po osazení omítka poběží zároveň s hranou futer a futra se tak stanou zapuštěná. Postupoval jsem tak, že jsme vyzdili 4 řady příček a víc ne. Problém byl najít způsob jakou šířku vyzdít. Samozřejmě, že na začátku zakládání jsem to nějak plně neřešil a tak byly otvory asi o 5-7cm větší. Nicméně, poradil jsem si s tim tak, že jsem otvor zmenšil přizděním kusu tvárnice, uchytil turbošroubem a vystrčil normální šroub ven směrem do futer, které jsem měl poté v plánu zalí betonem a tak propojit. Příklad - pro futra 80cm šířky jsem vytvořil otvor takový, aby šly futra pěkně nasunout zeshora, aby příčky dovnitř do futer zasahovaly 1-2cm. Předtím jsem tedy navrtal obyčejné šrouby aby koukaly 1 cm ven z obou stran průchodu a celé to zalil betonem nebo i párkrát betonem. Ale beton drží samozřejmě lépe.  Při nasouvání zárubní jsem na nich měl již vyznačený vágris, čili 97cm od horní (průchodové) hrany zárubní. Pozor, ne 97cm od horní hrany futer uprostřed. Čistý průchod musí být 197cm, aby se nemusely dělat dveře na míru. K měření jsem používal laser uchycený na trojnožce pro nivelák. Ještě zmíním, že vágris jsem definoval podle schodů. Na prvním, resp. posledním schodu jsem přidal 1cm a od této výšky jsem nivelákem už v zimě naznačil na zdi a následně laserem roznesl na ostaní zdi.  Podle vágrisu jsem dveře umístil do patřičné výšky podle laseru aby protnul nakreslenou čáru na zárubních a zárubně vypodložil kousky ytongu a koupenými klínky. Tohle je ideální dělat ve dvou lidech. Pak jsem vložil 80cm prkno doprostřed zárubní jako vzpěru. Vedle jsem měl připravené velké štafle a prkno a dřevěný trámeček a na nich po 1 kusu věncovky přivázané k prknu železným drátem, aby nespadl na hlavu. Tyto dvě individuální prkna jsem položil na štafle a na kraje zárubně. Zkoušel jsem jedny zárubně udělat i s jedním prknem, ale to je čirá sebevražda a nejde to vyrovnat. Osazování ocelových zárubní vyžaduje přesnost, aby se pak dveře neotevíraly nebo naopak. Používal jsem 2m a 1m vodováhu a měřil ze všech stran a poté i laserový svislý paprsek, který je v tomle skoro lepším nástrojem než vodováha a člověk vidí hned, jak jsou zárubně osazené.  {{gallery|wholeWidth/}} Pátou a další řady příček jsem pak dozdíval klasickým způsobem, že jsem namazal lepidlem zespoda hřebenáčem klasicky a i hodně svislou stranu a následně vložil do zárubní.  Speciální případ tvořili zárubně, které navazovaly na nosné porotherm cihly. Tam se mi osvědčil způsob vyzdít ca 8cm sloupeček od zdi, přičemž jsem kotvil skoro každou řadu ke zdi nerez páskem. Aby se nezvedaly, tak jsem dospoda buď dal hodně lepdila nebo jsem trochu vyřezal nožem nebo ocelovým úhelníkem. Do každé řady jsem navrtal jeden obyčejný šroub a zase nechal 1 cm koukat. Tenhle celý sloupek jsem vyzdil tedy dopředu jednu řadu pod výšku ocelových zárubní, pak nasadil zárubně, vyrovnal a zbytek pak taky zeshora prolil řídkým betonem, kvůli lepšímu propojení. Přitom jsem zazdil i připravené ocelové kotvy, které byly součástí zárubní. Tady podotýkám, že od zdi by zárubně měly být alespoň 5cm (po omítkách), čili teď jsem dělal 7cm od zdi, aby se daly pak rovně otevřít. Když to tedy shrnu v bodech. Osazení ocelových zárubní jsme dělal:

V první řadě mě nepříjemně překvapila kvalita tvárnic (pravděpodobně páteční směna), v druhé řadě toto nepříjemné překvapení velmi rychle smazal přístup stavebnin Stapox a obchodního zástupce výrobce Porfix, kdy mi nabídli, že mám dát poškozené tvárnice bokem a že mi je odečtou. Palec nahoru. S tvárnicemi se pracovalo velmi dobře, kdybych neřešil milimetrové vertikální odchylky, tak bych byl i mnohem rychlejší. Vodorovnou rovinu jsem neřešil, nebylo proč. Soused, co dostavěl v létě, mi nabídl za odvoz vápenopískové tvárnice (příčkovky systému KM Beta Sendwix), tak jsem toho využil a postavil z nich příčku mezi ložnicí a dětským pokojem. S tímto materiálem se pracovalo velmi dobře. Vzhledem k výstavbě bych ho jistě preferoval před porobetonem, ale co se týká následných prací (rozvody), tak to už si nedokážu představit, co to musí být za očistec. Ještě bych si měl u někoho vyzkoušet cihlové tvárnice, abych měl konečné porovnání mezi materiály.  Na překlady bylo využito úhelníků ze starého domu. Podle kvality materiálu si myslím, že budou dělat překlady i v následujících domech následujících generací. V podkroví ovšem úhelníky došly, tak po prozkoumání originálních překladů pro porobetonové systémy jsem našel náhradní řešení a rozhodl si je vyrobit sám. Zkuste to se mnou. Co budeme potřebovat na tři překlady? Šest tvárnic Ytong v odpovídající šířce (jsou delší než Porfix - mají 600 mm), cca 25 l betonu, betonářkou výztuž, velkou flexu, majzlík a kladivo. Vezmeme chuť do práce a nadšení pro improvizaci. Diamantový kotouč zařízneme do tvárnice, následně opatrně brusku položíme na bok a jdeme si pro respirátor a brýle. Nyní již kromě chuti do práce máme v ústech i chuť Ytongu. Proto vydatně podlejeme vhodným nápojem, ideálně obohaceným o stopové množství chmele. V tvárnici uděláme dva podélné zářezy, které se poušíme vysekat tak, aby z tvárnic něco zbylo. Tvárnice k sobě přilepíme lepidlem, vložíme výztuž a nalijeme do nich beton. Asi za týden jdeme shánět někoho, kdo nám je pomůže zdvihnout. Protože jsme nový portál vyrobili sami, tak na závěr otevřeme další vhodný nápoj, samolibě si své dílo prohlížíme a sami se chválíme (protože když se nepochválíme sami, tak to nikdo jiný za nás neudělá). Jako správný společenský vlk samotář jsem po chvílích vyzdíval sám. Jelikož tato etapa byla v září, tak se do stavby ještě montovalo vinobraní a jiné činnosti. Když vynechám různé výmluvy, tak musím uznat, že jako zedník jsem pomalý, ale na druhou stranu jsem se svým dílem spokojen. Celkem mi to zabralo 240 hodin. Kdybych si pozval zedníky, bylo by to rychleji? Bylo! Tak hurá na rozvody elektřiny, už jsem si koupil knihu... 

 Vnitřní příčky jsme stavěli z porothermu šířky 140, jak už to bývá, tak došlo ke změnám, které na papíře nevidíte a zjistíte je až při stavbě. Chybělo pár cihel, internet, přívěs a jelo se. Byla dokončena výstavba komína(Schiedel UNI Advanced), včetně oplechování, nalepení izolace a dáno do lepidla. Okna a vchodové dveře jsou od Vekry, trojskla, vchodové máme 3x a hlavně jsme chtěli velké a bezprahové francouzské okno. Zatím spokojenost,vše se ukáže časem. Venkovní podhledy jsme provedli z palubek(19x147x4000), proveden nátěr Lignostop a vrchní nátěr olejová lazura Colorlak odstín Tabák, první nátěr proveden na zemi a druhý nátěr bude proveden později, ale už ten první je dostačující. Z důvodu dobrého počasí jsme zvolili práce napojení RD na sítě. Začali jsme kanalizací a jen výkopové práce a vzhledem k vytvoření kontrolních šachet a spádiště, které bylo nutné zakopat hluboko to byl opět boj s terénem (kámen a kámen). Napojení máme, ale vodu musíme nechat na jaro 2019, šachtu budu dělat ze ztracenek, protože bude umístěna ve vjezdu.  Na sokl jsem použil extrud.polystyren tl.100, montáž pomocí pěny a ve spodní části přichycen kotvou. Kolem celého domu byla provedena drenáž. Když už byl objednaný bagr, tím děkuji za dobrou práci a hlavně ochotu (bagrista Roman) jsme provedli terénní úpravy kolem RD, včetně vytvoření nové příjezdové cesty, člověk má hned jiný pohled, když se začne rýsovat, jak to bude celé vypadat a okamžitě mu to dodá nové síly.   K dobrým sousedským vztahům byla provedena montáž plotu, nakoupen materiál a šlo se na to.   Původní plány se stavbou byly sice jiné, chtěli jsme mít hotovo více věcí, ale s výsledkem jsme spokojení. Stavbu provádíme stále sami za pomocí rodiny(děkujeme), tak jsou taky rádi, že nastane odpočinek :-).

Zakládání stavby Po vytvrdnutí základové desky následovala penetrace pod budoucími obvodovými stěnami a lepení hydroizolace. Radonový index je nízký, proto stačí jedna vrstva izolace. Hydroizolaci jsem rozřízl napůl a nechal přesah na obou stranách pro budoucí izolaci vně a napojení příčkového zdiva uvnitř. Následovalo založení první řady zdiva. Na začátku jsem zamýšlel o přizvání technika, ale po cenové nabídce jsem od zámyslu upustil. Zvažoval jsem jakou maltu pro zakládání použít. Vyhrála cena. Použil jsem Unimalt a můžu říct, že při správné konzistenci drží bezvadně.Při zakládání jsem použil laser hilty, potkal jsem se :-) což je dobře. Použil jsem trochu více zakládací malty kvůli zdění příček (o tom později). Zdění obvodových stěn Jak jsem zmiňoval, zdění probíhalo na pěnu Porotherm DryFix. Předem doporučuji koupit dvě kvalitní pistole s teflonem. Jednu na běžnou nízko expanzní pěnu a druhou na pěnu Porotherm. V případě použití té obyčejné si zaděláváte jen na starosti. Takto prostě necháte jen pěnu zavadnout, další den žiletkovým nožem odříznete a valíte dál. Zdění šlo celkem dobře, ale vzhledem k tomu, že se mi dostaly na stavbu dvě šarže cihel (poznáte podle barev) tak zdění "do provázku" šlo docela prčovně. Rozdíl v hloubce cihly je 1cm!! Tzn. 0,5 šlo ven a 0,5 dovnitř. Docela mne to štvalo. Další kulišárna je zdění na provázek, když fouká. Překlady a věnec Na překlady jsem použil systémové řešení od Porothermu, dražší řešení :-(, ale aspoň jsem tam nacpal trochu polystyrenu. Uložil jsem opět na Unimalt ca 1cm po položení. Po zavadnutí se dozdila jedna řada cihel a začal jsem dělat věnec. Z venku jsem použil věncovky od porothermu lepené na pěnu, potom izolace, vystrojení věnce a šalování jsem udělal z obou stran osb deskama, které jsem předtím použill na desku.Stáhl laťkama, natloukacíma hmoždinkama a vruty. Dlouhá práce, ale lepší to udělat pořádně než hledat beton dole. Zavolal jsem pumpu a zalil najednou. Byl jsem tam sám se ženou a práce to byla šílená. Někde toho bylo hodně, někde málo.... Zvládli jsme to, je to rovné. Vazba a záklop Na střechu jsem si pozval tesaře. To je věc na kterou si sám netroufnu. Makám na domě z 99% sám se ženou a toto je opravdu jiné kafe. V obývacím pokoji bude přiznaná vazba a zbytek bude zatím půda. Oproti projektu se trochu upravil sklon střechy a samotná vazba se dimenzovala na pochozí půdu. Z relativně jednoduché vazby s kleštinama a hambálkem vznikla střecha, kde stropní trámy mají hodnoty 280x100, krokve 160x100 a vrcholová vaznice v prostoru s přiznaným krovem 320x240, vše hoblované a trochu prosušené. Záklop jsem dělal celoplošně s OSB 22mm z důvodu budoucí nadkrokevní izolace. Tím stavba v roce 2017 končila, zakryl okenní otvory osb deskama, střechu jsem zakryl celtou, zalaťoval a celou zimu stresoval, kdy zase zafouká a já půjdu lepit roztrhanou celtu. (Několikrát se mi to stalo a nic příjemného to není). V dubnu 2018 jsem probral stavbu k životu a chlapíci mi přišli osadit okna, bylo potřeba něco dělat a na pokládku nadkrokevní izolace jsem si na jaře netroufl (počasí). Vybral jsem si profil Salamander BlueEvolution 92. Měl jsem celkem 12 pozic včetně HS portálu a hliníkových dveří. Jako dodavatele jsem si zvolil firmu ExpressOkna (p.Vlach). S dodávkou, dobou a osazením jsem spokojen. Osazení proběhlo dle normy s páskami Illbruck. Vně se pásky přilepily na zdivo a následně jsem je ošetřil naředěnou směsí stavebního lepidla aby nedocházelo k degradaci pásky, než se překryje izolací. Uvnitř se vylepí špalety xps a následně dolepí a dotmelí páska. Dlouho jsem vybíral, jaký systém nadkrokevní izolace volit. Cenově dostupnější jsou Isover a Rockwool nebo Ursa a cenově mimo mísu je PUR/PIR nadkrokevní izolace. Po spočítání jsem byl přesvědčený pro isover. Jak jsem psal, stavím sám a klást izolaci po pásech pro mne není reálné kvůli počasí. Veny za vruty twin UD jsou taky ustřelené a potom co mi řekli, že mi nedodají samotný produkt Isover tram, jem se rozhodl úplně jinak. Kombinaci těchto systémů podle sebe. Objednal jsem vruty z USA shodné s vruty twinUD v délce 480mm (mimochodem za třetinovou cenu) přes slovenského dodavatele. Dle technického listu Isover používají bloky Isover Tram z EPS 150 opřené o námětek. Kladené souběžne s okapovou hranou, Ursa používá XPS souběžně s krokví. Kombinace byla na světě. Námětek z OSB a trámky nařezané z EPS 200 souběžně s krokví, kotvený dvouzávitovým vrutem přes kontralať do krokve skrz parozábranu. Vzniklý prostor jsem vyplnil izolací URSA 2x150mm, překryl difuzní folií. Tahal jsem několik folií nad sebou a lepil páskou aby mne nezastihl néšť. Vždy když začalo pršet, byl blok hotový a difuzní folie to podržela. Po ukončení jsem na vruty chytl druhou kontralať, čímž jsem vytvořil větranou mezeru. Celou střechu následně zalaťoval. Tašky Na tašky už přišli pomocníci, jak z masa a kostí tak GEDA. Vátah na tašky je opravdu dobrá věc. Volil jsem klasickou pálenou tašku Tondach Figaro 11. Taška, co na obrázku vypadá suprově. Nicméně po dodání a naskládání na střechu bych již volil jinou. Tato taška se musela brnkat na každou třetí, protože se kladla na vazbu a bylo by vše vidět, žádná vlnka to neschová. Navíc tašky jsou některé lehce křivé, jak je vypalovali. Poloviční tašky jsou traky trochu jiné. No prostě opět jsem si naběhl. Výsledek je ale chvalitebný. Klempíř mi pomohl s okapama a bylo hotovo. Střecha = sucho. Super. Příčky Jelokož jsem se potřeboval kvůli záklopu půdy dostat malinko níž než jako u obvodových stěn (abych pod osb záklop dostal poslední cihlu včetně pěny) zdil jsem obvodové zdivo na více malty. Takto jsem se dostal ca 1,5 cm pod a vzniklá mezera pod stropem byla dostatečná pro osazení poslední příčkové cihly. Na zdění jsem použil 140 mm Porotherm a zdění šlo taky na pěnu. Dozdil jsem všechny příčky, osadil překlady. Izolace soklu Jako izolaci soklu jsem zvolil izolaci URSA XPS 100mm vertikálně, lepenou na kombinaci pěny na hydroizolaci z asfaltového pásu. Tato izolace bude následně dolepena horizontálně na tloušťku izolace domu. tj. 180 mm. Rozvody elektriky a vody Rozvody elektriky jsem dělal drážkovačkou, následně vylamoval drážkovaný materiál. Na samotném procesu nic není, nic krom toho prachu. Na rozvody vody se chystám teď přes zimu. Jde to vše pomalu, ale mám jen dvě ruce.... Rozhodl jsem se pro betonovou jímku o objemu 12m3. Z firmy ceske-jimky jsem telefonoval ze slovensky mluvícím dispečerem a osadit mi ji přijeli kluci z Polska. Vybagroval jsem požadovanou díru a i přes komplikace s podzemní vodou se jímka podařila usadit. Vodovod a kanalizace ........:-( na naše náklady. Investice vodovodní řad a kanalizační řad. Je zima a v zimě se dělá špatně. Dodělám rozvody vody, zaizoluji pozednici a nechám odpočívat.

Zjistíte, že díky konstrukci z desek Habito H získáte mnohem větší užitný prostor s výrazně lepšími akustickými vlastnostmi. Navíc do desek Habito H můžete kotvit předměty i za použití obyčejných vrutů do dřeva, tedy i bez hmoždinek či jiných kotvících prostředků, bez předem nainstalovaných výztuh a výdřev. Snadné kotvení je výhodou nejen při zařizování bytů a kanceláří. Usnadňuje instalaci policových systémů, zábradlí, rozvodů elektroinstalací a datových sítí, hasicích přístrojů či navigačních systémů. S deskou Habito H dokončíte své práce mnohem rychleji, snadno a s nižšími náklady. Více informací se dozvíte ve videu nebo na www.rigips.cz.

V průběhu srpna jsem se tedy občas o odpoledních a někdy o víkendu pustil do zdění příček, někdy i za asistence manželky. Lepili jsme vše na pěnu, kterou jsme ještě měli od dokupování při zdění nosných zdí a šlo to celkem od ruky. Příčky máme ze čtrnáctek cihel a okolo ložnice a dětských pokojů jsou akustické izolační cihly devatenáctky od Porothermu. Akustické jsou sice mrchy těžké, ale žádný spěch a někdy v polovině září bylo hotovo. Mezitím první týden v září nastoupili na montáž vazníků z Bios Dobříš. Šlo jim to od ruky, za 2 dny měli hotovo, ale pečlivost žádný zázrak. První den, když jsem tam byl s nima, tak se celkem snažili. Druhý den jsem ale už musel přes den do práce a dorazil jsem až než končili. Podařilo se jim prohodit některé vazníkové krokve v rozích domu, takže jim to na sebe v těch místech úplně nesedělo a rovinnost pro pokládku střechy tak dostala zabrat. Krom toho se najednou všude kolem domu povalovaly hřeby, takže jsem lehce znejistěl při každodenním parkování za domem s autem bez rezervy. Hned 2 dny potom nastoupili pokrývači a připravili si paropropustnou fólii a latě na vazníky s tím, že se do toho do 14ti dní pustí. Tím mi vypnuli světlo na dozdívání příček, ale jeden reflektor to vyřešil. Také pokrývači vyjádřili nelibost nad lehce zvlněnou vazníkovou rovinou, ale slíbili, že se s tím pokusí něco udělat. Nakonec to dopadlo celkem dobře, jen hřebenáče v rozích střechy jsou cca 3cm nad taškama, aby byla udržena rovná linie hřebene. Nainstalovali také originální předražené větrací sety Tondach Samba 11. Bál jsem se, že průduchy v nich budou malé a napojení na ně úzké (110 mm), ale naštěstí se to nepotvrdilo a komínky mají napojení o průměru 150 mm a průduchy nad střechou jsou také s dostatečně velkou plochou, tak snad to bude odtahovat dobře a bez velkého odporu potrubí. A abych nezapomněl – v polovině září nám také přijeli vrtaři udělat 110m hluboký vrt pro tepelné čerpadlo a po dvou dnech práce se vše zdárně povedlo. Během prvního dne vyvrtali asi 70 m. V 60 metrech ale narazili na vydatný zdroj vody, tak jsme měli skoro vodotrysk a přebytečnou vodu jsme v průběhu následného vrtání nechávali vsáknout na pozemku. Druhý den dovrtali zbytek, nainstalovali do vrtu 2 hadice ve tvaru U a zbytek vyplnili bentonitovou směsí. Jediný zádrhel bylo, že se jim ve vrtu zaseklo pažící potrubí, které pak s potřebným vybavením přijeli vyprostit jejich kolegové v následujícím týdnu. Teď už nám tedy koukají před domem 4 hadice, které brzo napojí na připravené potrubí primárního okruhu (položeno před betonáží desky) do technické místnosti. To bude pro letošek krom pár drobností na stavbě asi vše a pokračovat budeme po vymrznutí na jaře. Snad zase nepřijde zima až v březnu, tak jako loni. Ohledně vymrznutí a sednutí stavby se názory liší a u bungalovů to prý není až tak nutné, ale nespěcháme a stejně už bychom letos na práci nikoho moc nesehnali. Tak vše důkladně připravíme, rozmyslíme, domluvíme a na jaře se do toho zostra pustíme.

HABITO H je vysokopevnostní sádrokartonová deska vhodná do všech prostor, ať už na podhledy, bytové a mezibytové příčky či rekonstrukce koupelen a kuchyní. Desky HABITO H v sobě obsahují vlastnosti jednotlivých specializovaných desek – není tedy potřeba řešit jednotlivé typy desek a jejich využití. Díky tomu lze desku použít v protipožárních a akustických konstrukcích, a díky impregnaci, extrémní pevnosti a schopnosti nést těžká předměty se deska HABITO H hodí kamkoliv.