Zateplení podlahy a podlahové vytápění

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění

V dnešním světě technologie nestojí na místě. Díky rychlému vývoji stavebních technologií si spotřebitelé mohou vybrat typ vytápění, který nejlépe vyhovuje jejich technickým a nákladovým požadavkům.Při instalaci podlahového vytápění je třeba vzít v úvahu velké množství faktorů. Je třeba vzít v úvahu různé podmínky tepelných ztrát, možnosti napájení, použitelnost jednotlivých topných těles a termoregulačních prvků. Můžete si to spočítat a udělat sami, ale je lepší se alespoň poradit s odborníkem.Existují dva typy podlahového vytápění:Prvním je vodní podlahové vytápění, vytápění se provádí pomocí trubek položených v podlaze, kterými cirkuluje teplonosné médium (voda, roztok ethylenglykolu).Druhou možností je elektrické podlahové vytápění, které je vyhříváno elektrickými kabely položenými v podlaze.Elektrické vytápění přeměňuje elektrickou energii na teplo. Topná jádra v podlahových topných kabelech jsou vyrobena z vysoce odolných slitin a jejich hlavní funkcí je zahřívat se při průchodu elektřiny. Běžné měděné nebo hliníkové vodiče nejsou pro tento účel vhodné.Podlahové vytápění se ohřívá běžnou vodou (roztokem etylenglykolu) z topného systému prostřednictvím trubek vedených v podlaze.Hlavním topným prvkem v systémech podlahového vytápění je trubka. Dříve byla základním materiálem, z něhož se většinou vyráběly topné trubky pro podlahové vytápění, měď - nákladný, nepružný a rozmarný materiál. Dnes jsou k dispozici různé typy plastových a kovových plastových trubek. Výrobky předních výrobců jsou pružné, lehké, odolné proti difúzi kyslíku a vysoce odolné proti korozi a zarůstání. Jejich molekulární struktura je taková, že po rozbití získají po zahřátí svůj původní tvar. Po přitlačení na konci přes vnitřní průměr pomocí speciální trysky a následném nasazení na šroubení rychle získají původní průměr, utáhnou objímku šroubení a zajistí vodotěsnost spoje. Jejich životnost přesahuje 50 let. Jsou 100% hygienické - netoxické a neutrální vůči vodě. Systémy vodního vytápění se dělí na betonové podlahy a podlahové vytápění.Betonové vodní systémy podlahového vytápění. Technologie jejich instalace je jednoduchá. Vodovodní podlahové trubky se připevní k tepelné izolaci a poté se vyplní maltou. "Koláč" celého betonového systému se pohybuje mezi 80 a 140 mm - v závislosti na tepelných ztrátách podlahy. Potěr nad trubkami musí být vysoký nejméně 30 mm. V opačném případě může dojít k zebřímu efektu, tj. nedostatečná tloušťka potěru povede k nerovnoměrnému rozložení tepla po celé ploše podlahy. Existuje také riziko, že potěr při zatížení praskne. Betonový systém musí vydržet zatížení 300 kg/m2.Betonové vodní podlahové vytápění je navrženo a instalováno jako hlavní vytápěcí systém. Výjimkou jsou případy, kdy podlahové vytápění slouží v souladu se zadáním zákazníka jako komfortní nebo doplňkové vytápění. Betonový topný systém je levnější než podlahové vytápění.
Chcete dobře izolovat váš dům?

Chcete dobře izolovat váš dům?

Nyní více než kdy dříve je nutné dobře hospodařit se všemi druhy energií, neboť jejich cena je vysoká a zároveň zde bude bez pochyby snaha se zbavit energetické závislosti na jiných státech ve světě. Nejsem stavař, ale strojař s doktorátem z oblasti fyziky materiálů. Proto problematiku mého příspěvku se budu snažit popsat „akademicky“, ale i „selsky“. Tento článek se zaměřuje zejména na problematiku tepelných mostů u výplní otvorů (oken a dveří), avšak pochopením problematiky tepelných mostů může čtenář získané znalosti aplikovat i jinde při snižování tepelných ztrát na domě.Budete stavět dům? Budete dům izolovat (zateplovat)? Budete měnit okna? Chcete mít nějakou orientační představu, kolik můžete správnou volbou či provedením ušetřit? Já, když stavěl dům, tak jsem hledal odpověď na otázku: Jaké jsou úniky tepla skrz stěnu, okna, dveře, podlahu, střechu atd. a snažil jsem se najít procentuální únik přes zmiňované části domu. Odpověď však není jednoduchá! Pokud budete mít např. zaizolovanou fasádu, ale nezaizolovanou střechu, tak vám bude teplo z domu více unikat střechou než fasádou, a proto nelze jednoduše říct, jaká část tepla uniká u nějakého „průměrného“ domu střechou a kolik tepla fasádou apod. „Teplo jde vždy cestou nejmenšího odporu“.Jeden z nejčastějších parametrů pro popis tepelného šíření v konstrukci domu je:Součinitel prostupu tepla U, kde jednotkou je [W/m2K].Nás však bude zajímat Tepelný odpor R, kde jednotka je [m2K/W]. Tepelný opor je tedy převrácená hodnota U, a tak platí že: R=1/U.V případě tepelného odporu vnějšího zdiva s izolací je celkový odpor dán součtem odporů jednotlivých částí fasády (teoreticky sériové zapojení rezistorů jako v elektrotechnice) tj. zejména součet odporů zdiva a izolace (polystyren/vata), viz také např. zdroj [1].Pro ilustraci tabulka 1 uvádí parametry U a R pro “fasádu” s cihlou Porotherm 38 Profi + určitou tloušťkou fasádního polystyrenu 70 F značeno EPS v tloušťkách 0, 10, 20 a 30 cm (pozn. je prakticky jedno jestli Porotherm, Heluz či jiný výrobce – parametry jsou hodně podobné):tabulka 1 – parametry U a R pro fasádu
Instalace podlahového topení

Instalace podlahového topení

Po dokončení pokládky podlahového polystyrenu a fólie přišlo na řadu podlahové topení. V celém domě, včetně garáže bude teplovodní podlahové topení. Výhodu teplovodního topení vidím v možnosti použít „jakýkoliv“ zdroj tepla, nejenom tedy elektrické energie (kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo, teplovodní soláry, …).
V zimě na stavbě: tyto práce můžete dělat i při nízkých teplotách

V zimě na stavbě: tyto práce můžete dělat i při nízkých teplotách

Nestihli jste dokončit dům před zimou? Nezoufejte a vrhněte se na práce, u kterých nízké teploty nevadí. Patří k nim třeba malování, montáž sádrokartonu nebo pokládka podlah. Činit se ale můžete i venku. V každém případě stačí vybrat správné materiály a ohlídat, aby teplota nespadla pod určitou hranici.
Reklama
Nezodpovězené dotazy
Právě se diskutuje
9. 11. 2022 14:06
vojkovice
5
6. 9. 2022 11:39
TH
3
8. 7. 2021 7:21
Majky & L.A.
6
14. 3. 2021 19:24
MCit
2
Reklama
Sponzorovaná reklama
Stavba domu v pandemii - 13. podlahové topení

Stavba domu v pandemii - 13. podlahové topení

Ne, že bychom si úplně nevěřili na pokládku podlahového topení, ale vzhledem k dohodnuté práci a garantováním záruk jsme toto svěřili profesionálům. Zkušení a šikovní řemeslníci od firmy Ing. Michala Slavíčka - Elgas Kolín, kteří již v domě instalovali rozvody a odpady vody, se nejprve vrhli na pokládku systémové desky. Původně jsme chtěli na podlahový polystyren dávat jen odrazivou fólii, ale i přes vyšší finanční nároky nám pan Slavíček po zkušenostech doporučil systémovou desku s výstupky tloušťky H55 s EPS 150 polystyrenem. Hlavní výhoda této desky spočívá v snadné instalaci a fixaci potrubí a hlavně v izolaci a směrování veškerého tepla vzhůru do podlahy.Položení systémové desky a následného potrubí mělo výhodu v tom, že případné poškození potrubí, by šlo za firmou. Díky velkým zkušenostem s pokládkou navíc dokázali i snížit co nejvíc prořezy. S pokládkou těchto desek zároveň instalovali po obvodu stěn a v místě prahů dilatační izolační pásy.Po položení systémové desky si i dle našich představ, kde bude kuchyňská linka, vestavěné skříně v pokojích udělali řemeslníci značky, tak aby v budoucnu nedocházelo k zbytečnému prohřívaní dřevěných nábytků a jeho případnému rozkližování.
Stavba domu v pandemii - 12. podlahový polystyren

Stavba domu v pandemii - 12. podlahový polystyren

Bílé peklo, takhle bychom shrnuli pokládku podlahového polystyrenu. Práce, která se nám ze začátku jevila jako velice snadná a jednoduchá, tak nám dala zabrat několik dní a přinesla spoustu provztekaných chvilek. Pro pokládku v domě, kde bude podlahové topení se systémovou podložkou tloušťky 50mm, jsme si objednali polystyren Styrotrade EPS 200 vždy ve dvou tloušťkách 50 a 80 mm a do garáže, kde bude jen radiátor 60 a 100mm.
Tepelná izolace podlah

Tepelná izolace podlah

Po dodělání veškerých instalací (voda, odpady, elektrika, vysavač) o je již možné dodělat tepelnou izolaci podlah a podlahové topení. Podle projektu je v podkroví vrstva izolace 6 cm a v přízemí 12 cm. Cena polystyrenu v roce 2021 prudce stoupala, takže jsem polystyren objednal hodně dopředu i za cenu, že bude v domě překážet a bude se několikrát přenášet…Spočítal jsem tedy plochu domu a objednal dva druhy polystyrenu. EPS 100P tloušťky 6 cm do obytných částí domu. A XPS 300 tloušťky 6 cm do garáže, pod akumulační nádrž a do zádveří. V podkroví bude použita jedna vrstva, v přízemí vždy dvě vrstvy izolace.
Omítky, podlahové topení a podlahy

Omítky, podlahové topení a podlahy

V minulém článku jsem se věnoval přípravě všech rozvodů v domě, teď když už je vše hotové a připravené na omítání, jdeme konečně na to. Na tuto část jsem se těšil nejvíc, protože omítky a podlahy dům úplně promění. Než k tomu však došlo, byly to trochu nervy. Nastoupily totiž firmy, protože takto časově náročné práce nejde v jednom člověku dělat. Nemůžu říci, že bych si odpočinul, protože jsem se mezi tím pustil do zateplení domu, čemuž se budu věnovat později v samostatném článku. Musím už teď říci, že to je výživný a říkám si, jestli jsem si neukousnul příliš velké sousto, ale k tomu až později.
Konečně bydlíme - Část druhá

Konečně bydlíme - Část druhá

Rozvody jsme si dělali sami. Voda je klasické PP-r s cirkulací TUV. Přípravu na používání dešťové vody jsme už z finančních důvodů nezvládli. Topení k rozdělovačům podlahového topení je v mědi a dělal ho instalatér. Elektriku jsem dělal sám. Vše je zavedeno do jednoho místa a připraveno pro chytrou domácnost. Zatím používáme ale jen ovládání garáže a osvětlení v garáži. Zbytek není ještě dopojen. Podlahové topení jsem dělal sám. Použil jsem IVAR trubky 17x2 PEX plastové. Jsme spokojení. Pokládka byla celkem sranda. Dělali jsme to systémem Tracker a bez problémů (použito 1700 m trubek). Dále jsem dělal rozvody pro rekuperaci. Tady jsme také použili Flexi trubky, stažené do rozdělovačů umístěných na půdě. Jednotka zatím není, to snad letos dodělám, ale až s podkrovím. Jednotku chci i se systémem chlazení. Dále jsme dělali trubky pro centrální vysavač. Agregát je od CV Husky a je umístěn v garáži. S používáním jsem spokojen. No a taky se dělalo potrubí na střechu pro digestoř a pod střechou je umístěn motor. To je taky super věc – digestoř vůbec nehučí.
Anhydrit a topenařina

Anhydrit a topenařina

Po přečtení kilometrů článků na internetu jsem byl ještě zmatenější než na začátku. Ti, co dělají anhydrit, samozřejmě obhajují anhydrit. Ti co dělají beton, obhajují beton. Nechal jsem si proto nacenit obě varianty od několika firem. Kupodivu rozdíly byly minimální. Ušetřit by šlo snad jen tím, že bych si to míchal sám v míchačce, ale nad touto variantou jsem ani neuvažoval. Po konzultaci s instalatéry jsem se rozhodl pro anhydrit. Následovalo rozhodování, jestli Transmix (kamion, co si to sám rozmíchá na místě), nebo to dovézt v mixu. Toto dilema za mne částečně rozhodl soused, který si vydláždil přístupovou cestu, takže nebylo kam kamion postavit, a částečně nedostatečný zdroj vody. Volba tedy padla na mix a firmu Podlahy Blažek z Břeclavi.  Po rozhovoru s jejich technikem: "No buď vás stihneme do konce března, nebo až v červnu", začalo hektické období, aby se vše stihlo nachystat. Sami jsme si položili podlahový polystyren, jelikož podklad byl rovný, tak jsme žádný podsyp neřešili, mezery u trubek jsme zasypali Lipaporem. Instalatéři (Josef Košťál a jeho parta) nám vyšli vstříc a odvedli skvělou práci v termínu. Prakticky v celém domě je teplovodní podlahové topení (Kermi - dodavatel Richter + Frenzel), které bude napojeno na kondenzační kotel Wolf. Vše jsme stihli nachystat a ještě nám zbyl jeden den k dobru. Borci od pana Blažka dorazili v 7:30 a v 10:00 už bylo uklizeno. Jediným menším zádrhelem byla přejetá předzahrádka u sousedů, ale stávají se i horší věci. Po třech týdnech dojeli podlahu přebrousit a provedla se topná zkouška. Na jednom místě sice anhydrit praskl, ale na zavolání ochotně pánové dojeli a prasklinu opravili pryskyřicí. A další tři měsíce trvalo, než vlhkost klesla na přijatelnou úroveň a mohlo se pokračovat sádrokartonem. Mezičas byl využit k připojení na kanál a vodovod (a k polním pracím). Shrnutí - zatím máme obrovské štestí na řemeslníky, nemuseli jsme řešit žádné zásadní problémy. Co se týká anhydritu, tak obrovská spokojenost. Na jednom místě jsem potřeboval zaseknout kousek ocelové futro a překvapila mě odolnost a tvrdost materiálu. Podařilo se mi i vylít kbelík vody na podlahu, místo vyschlo a nebylo poznat, že by tam kdy byla voda. Samozřejmě, než materiál pořádně vyzrál, tak moc odolný nebyl, ale všechno chce svůj čas. A se zapnutou podlahovkou je to jedna báseň. PS: Proč první podlaha a poté omítky? Protože sádrokarton. Pokračování příště...
Podlahy - pokládání polystyrenu, podlahovka a betonování - část 22.

Podlahy - pokládání polystyrenu, podlahovka a betonování - část 22.

Po omítkách zbyl vápeno-sádrový nepořádek na hydroizolaci (velké kusy jsme samozřejmě dali do pryč). Zbytky tohohle prachu se ale ukázaly pozitivně, že byly tam, kde byly.  Nejdříve ale o skladbě podlahy - projekt říkal 6 + 6 cm EPS jako izolaci a poté nějaká ta systemová deska pro podlahové vodovodní vytápění. Celkem jsem potřeboval "obsadit" 20 cm, které byly pod vágrisem. Desku jsem věděl, že mám veprostřed vylitou do boule, a tak kraje a střed desky tvořili 2-3 cm rozdíl. Ten jsem se ale po konzultaci rozhodl neřešit a polystyren pokládat tak, aby křivou desku prostě kopíroval a finálním betonem se to vyrovná. Ale musel jsem se podřídit nejvyššímu bodu desky, čili středu, a podle něj skládat polystyren. Pak to vycházelo pro přízemí na 6 cm EPS, 2 cm XPS, 5 cm systemová deska Rehau se 2cm špuntama (celkem tedy 11 cm polystyrenu, pak nějaké ty 2cm špunty a pak bylo v plánu cca 6 cm betonu pro místnosti, kde bude dlažba, a cca 6,5 cm betonu, kde bude vinyl). Horní patro bylo jiné, tam se položila přímo systemová deska Rehau 3 cm, z čehož 1 cm byl EPS a 2 cm koukaly špunty. A zbytek beton cca 6 cm. Navozil jsem v autě balíky polystyrenu se sousedovo pomocí v něco jako pickupu a měli jsme to za hodinku ani ne. Bral jsem EPS NEO 100 6 cm a 2 cm XPS. Předtím už jsem měl nakoupeny nízkoexp. pěny a ruční řezačku polystyrenu z Bauhausu a dvě ruční škrabky polystyrenu. Pak jsem prostě začal. Pokládal jsem nejprve tlustší 6cm EPS polystyren, podlepil pěnou a zatěžkal bedňákem. U stěn jsem vynechával kvůli kabelům nebo omítce, která nebyla zrovna rovná dole. Tyhle drobné 1-4cm mezery přítelkyně vysypávala pískem. Další polystyreny jsem lepil i na hrany k sobě a zatěžkával větší cihlou nebo opět ZB, aby spoje byly bez schodů. Nejprve jsem podsypával pískem, kde byl svár hydroizolace nebo jiná nerovnost, ale ukázalo se to jako špatný postup. Písek se i menším chozením vyšlapával. Tak jsem po pár kouskách přešel na ruční škrabku a ukázalo se to jako tisickrát lepší. Každý kus polystyrenu jsem nejdřív nasucho posadil, zatancoval na něm a bílý prach z omítek se obtiskl přesně tam, kde bylo potřeba zbrousit. Tak jsem zbrousil a pak to pasovalo na podlahu parádně, žádný houpání. Lepil jsem pořád na pěnu. Jediná nevýhoda škrabání bylo, že vzniká drobný polystyrenový nepořádek. Pod kamny jsem vynechal a žádný EPS nedával, tam čistě beton. Vynechal jsem i celý sprchový kout. Kolem trubek to bylo pracnější, ale s ruční elektrickou řezačkou to šlo. Polystyren 6 cm v 98 % případech byl vyšší než všechny položené vodovodní trubky. To byl taky cíl. U trubek jsme pak pískovali a pečlivě hutnili, aby byl písek všude. Další mezery jsem tedy někde pěnil, někde přítelkyně sypala písek. Elektrické kabely jsem ruční elektrickou řezačkou vyřezával do EPS a pak podpěnil. Technická místnost byla samozřejmě největší challenge, protože tam byl přívod vody křížený s rozvodem vody v trubkách nad sebou. Trubky po první 6cm vrstvě koukaly pořád ven, ale druhá vrstva XPS to spravila. Nicméně bylo potřeba vyřezávat trubky i některé kabely do XPS, protože ten byl samozřejmě tvrdší a neforemný. Všude pořád lepím pěnou na sebe a zatěžkávám cihlama nebo ZB. Pokládka spodního patra cca 55 m2 první vrstvy trvala v součtu cca 4 celé dny po 9 h práce. Naopak druhá vrstva  2cm XPS už šla poměrně rychle, protože jsem již nevyrovnával skoro nic, ale jenom řezal, lepil a zatěžkával :-) Ale i do systemovky nahoře v patře se vyřezávalo, aby tam elektrické kabely, vedoucí dolů jako světlo na stropě ve středu místnosti, dobře pasovaly. Tam, kde se chodilo pak nějaký čas nad trubkama, co se zasypávaly pískem, jsem hodil staré XPS 10cm desky, aby se to neprošlapalo. Na druhou vrstvu polystyrenu jsem v kuchyni vyznačil sprejem, kde přesně bude kuchyňská linka a kde kamna, aby tam topenáři nepokládali podlahové vytápění. Podlahovka taky nepatří do špajzu, pod sprchový kout, vanu a pod schodiště (jak ostatně říkal projekt). Ikdyž bych ho nejradši do sprchového koutu taky dal. Pak přiběhli topenáři (ostatně, ten samý pán, co mi dělal všechny předchozí instalační práce, což považuju za klíčový, aby stavba hladce probíhala) a začali pokládat Rehau systemové desky pro podlahové vytápění vodou. Jak již bylo řečeno, do patra přišla deska 3 cm a dolů deska 5 cm. Nandali rozvaděče na vodu (jeden dolů, jeden nahoru), dávali dilatace po obvodu zdí i mezi místnostmi, nátahli systematicky hadice, natlakovali a bylo připraveno pro betonáž. Skoro. Zbývalo vyplnit polystyrenem místa, kde nebyla položená ani systemová deska. Například tedy pod schodištěm jsem dopoložil ještě 4 cm EPS (takže tam vzniká 6 cm EPS, 2 cm XPS a teď 4 cm EPS, celkem 12 cm polystyrenu). To samé ve špajzu. Pod vanou jsem to nedělal a nechal tak jenom 8 cm polystyrenu. Nafotil jsem položené hadice, poklidl před betonáží a další týden měl objednaný český makáče, kteří to za jeden den od 8 do 13 h všechno zabetonovali cca 5-7 cm polosuchého betonu, který si míchali ručně s pískem před barákem a pumpovali dovnitř. Celkem byli 4, dva házeli do pumpy a dva rovnali. Celkem to bylo něco kolem 15 tun písku, cement a plastifikátor pro podlahové topení s výstuhovým vláknem. Nedával jsem žádné další kari sítě.
Realizace podlahy z lehkého betonu Liapor Mix

VIDEO: Realizace podlahy z lehkého betonu Liapor Mix

Aplikaci lze provádět na všechny pevné podklady. Nejčastěji se jedná o tuhé klenbové, prefabrikované či keramické stropy.  Připravit směs lehkého betonu LIAPOR MIX lze v míchačce nebo ručním míchadlem ve větší nádobě. Pro realizaci je potřeba následující nářadí: zednická lžíce, vodováha, hladítko, metr a stahovací lať.  Podkladní směs LIAPOR MIX se dodává v pytlích s červeným pruhem. Směs o zrnitosti 4 až 8 mm nasypeme do nádoby, přidáme 4 až 5 litrů vody a promícháme.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Kdy, proč a jak jednoduše vyměnit radiátor

Kdy, proč a jak jednoduše vyměnit radiátor

Pokud radiátor používáte desítky let a najednou jste na nich objevili rez nebo pod nimi provlhlá místa.Objeví-li se závada i jen na jednom z nich. Pravděpodobně totiž končí životnost i ostatním.Máte doma litinové radiátory a rádi byste snížili náklady na vytápění.
Vnitřní sádrové omítky, izolace, podlahové topení a anhydrit

Vnitřní sádrové omítky, izolace, podlahové topení a anhydrit

Ještě současně s elektrikářem se do práce pustil přípravář pro sádrové omítky. Přisádroval rohy, zakryl okna, nepenetroval a psychicky mě začal připravovat na vééélké nadspotřeby omítky prý kvůli křivému vyzdění. Omítkáři začali se stříkanými sádrovými omítkami zvolna a první den udělali jen dvě zdi v jedné místnosti. Pak se ale rozjeli a celkem to šlo. Dělali to ve dvou a celý dům (cca 500 m2 omítek) dělali přibližně 3 týdny. Trochu si stěžovali, že jim pod nohama chybí skladba podlahy, ale zvládali to omítnout do 3 m výšky i bez lešení nebo koz. Výška stropu od čisté podlahy totiž bude 280cm. Spotřebovalo se cca 6 tun strojní sádrové omítky Knauf, takže ta nadspotřeba oproti plánovaným pěti tunám nebyla až tak hrozná. Po hotových omítkách provedli na hrubo úklid, ale stejně mi následné dočištění, zametení a vyluxování před pokládkou EPS zabralo skoro 2 dny. Během dokončování omítek mi na stavbu přivezli 280 m2 EPS 100 80mm na provedení izolace 16cm na podlahu ve dvou vrstvách. Bylo toho  přibližně 23 kubíků – jedna plná místnost, co jsem dosáhl. Podlahová plocha je 127m2 a říkal jsem si, že to půjde od ruky. Nebyla to tak ale úplně pravda. Místnosti bez potrubí a většího množství kabelů na podlaze celkem šly. Technická místnost a koupelna byl ale porod a vyšší dívčí ve vyřezávání si z polystyrenu. Každá trvala celý den. Na řezání jsem si koupil tavný nůž v Hornbachu za pár stovek, ale za pár stovek holt člověk nemůže chtít kdo ví co a tak milý nůž v půlce pokládky dotavil a vyrážením pojistek odmítal další spolupráci. Tak jsem se zas nadlouho poučil, že nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné nářadí a mazal jsem pro nový tavný nůž s cenovkou přes 2 tisíce Kč. Ten po létě (2019) pošlu dál jen lehce opotřebený, tak když by někdo měl zájem, za tisícovku je váš (DEDRA DED7519). Musím s ním ještě dořezat EPS na vnější podhledy střechy. Nerovnosti na podkladní hydroizolaci jsem moc neřešil a jen v místě překryvu jsem spodní vrstvu EPS „ztenčil“ gumovou paličkou. Tam, kde měly desky EPS tendenci se trochu šoupat, jsem je přilepil pěnou. Pokládku EPS jsem stihnul jen tak tak před nástupem topenářů. Zbylo mi asi 15m2 polystyrenu, tak snad ho někde využiju. Ti na poslední chvíli kvůli výpadku dodavatele systémových desek v požadované tloušťce 1,5cm zvolili jinou systémovou desku, ale s nopy. Vycházelo to na výšku do skladby podlahy jen tak tak, ale přeskládávat spodní izolaci, měnit její výšku a použít tlustší systémovou desku by bylo moc složité, tak se nakonec zvolila deska 1cm s 2cm nopy i když to prodražilo podlahovku o cca 10 tisíc. Trochu byl problém s rozvaděčem topné vody, který jsem zachytil v poslední chvíli. Tak jako mnoho jiných se topenáři nepodívali do projektu, kde je 9-cestný rozvaděč a už měli vybalený dvanácticestný, kvůli kterému bys se pak nevešla do technické úpravna vody na zamýšlené místo. Nakonec jsme se domluvili na 10-cestném, který se vejde do 80cm skříně. Dovezli a nainstalovali si ho následující den a začali s instalací topných okruhů mezi nopy systémové desky. Rozteč potrubí byla většinou 20cm, 15cm okolo obvodových zdí, jen zrovna v ložnici dali 15cm všude. Holt kdyžtak ložnici dost přiškrtíme na průtoku. Cca po 4 dnech práce bylo hotovo, potrubí natlakovali na 4 bary. Rychlost i kvalita práce dobrá, jen se museli vrátit vypěnit prostory kolem průrazů, aby tam nezatekl anhydrit a přichytit lehce vyboulené nopy asi na dvou místech. Navazující problém s nopy ale byl, že na vylévání anhydritu chtěla realizační firma 3,5 cm vrstvy anhydritu nad nopy – to už se nám ale do plánovaných pěti centimetrů nevešlo, takže jsem nakonec zvolil anhydrit 30MPa aby se to trochu vykompenzovalo v pevnosti vrstvy. 12.6.19 v 6:15 najel auťák na výrobu anhydritové směsi a v 8:15 bylo vše hotovo – kdyby takto rychle šlo na stavbě vše. Vrstvu jsem nechal 4 dny vytuhnout v nevětraném domě s fólií zakrytými okny, aby to mohlo pěkně pozvolna tvrdnout a nic nepopraskalo. Pak jsem začal pomalu větrat a v tomhle teplém počasí je po týdnu v domě vlhkost už jenok kolem 50% a podlaha už je parádní a stačí jen seškrábnout povrch. Současně jsem také připravoval betonovou podlahu do garáže, ať už jsou podlahy všechny. Do garáže na 12 cm EPS 100 přišly podložené 4ks karisítě. Ze zbytků prken a podlážek jsem udělal bednění na výjezdu z garáže a objednal jsem 3,5 m3 betonu C20/25 v mixu (12,5cm vrstva). Ten nám to navalil korytem doprostřed garáže a já se ženou jsem si hrábli, aby jsme udělali jednolitou vrstvu. Beton je nepříjemně těžká věc a uznání patří zejména mé ženě, jak se s tím prala. Za hodinu a půl ale bylo hotovo. Povrch jsem za námi dohlazoval 3m hliníkovou latí přišroubovanou na trámek. Sem tam nějaká vlnka tam zůstala, ale v garáži to tak nevadí, něco se dobrousí a trochu se to dorovná následnou tenkou epoxidovou stěrkou/nátěrem. Co nevidět vlítnou na stavbu sádrokartonáři, ale o tom zas příště.
Od izolace střechy k podlaze

Od izolace střechy k podlaze

Po omítkách jsem dal stavbě zhruba 2-3 týdny odpočinout na vyvětrání největší vlhkosti. Následně jsem se pustil do izolace střechy. Zvažoval jsem i variantu foukané izolace, ale cena a nemalé úspory za realizaci svépomocí zvítězila. S předstihem jsem měl nakoupenu izolaci KNAUF Unifit 035. Kladl jsem mezi krokve na tloušťku vždy o 2cm menší než byla krokev (16cm v 2.NP a 20cm v 1.NP) + křížem pod sádrokartonové závěsy do celkové tloušťky izolace 30cm. Co Vám budu povídat, práce nepříjemná, respirátory nezbytné, ale zvládlo se za nějaké 2 týdny komplet. Sádrokartonové rastry jsem si nechal připravit od sádrokartonáře. Měl na to laser, techniku, sám bych na tom strávil mládí. Rastry jsme dělali dvojí, aby se pod první dala provlíknout vata, pak se nalepila parozábrana a pod ni se dal druhý (snížený rastr) pro finální strop. Ne každý to tak musí dělat, ale u mě je to komplikovanější z pohledu výšek, šikmin, apod. Po tom, co jsem celé dny šplhal pod střechou jsem práci vyměnil za nekonečné klečení na kolenou. Objednal jsem podlahový polystyren EPS100. Skladbu jsem vypočítal na křížem 5+8cm, tam, kde bude dlažba 5+7cm. První vrstvu jsem se rozhodl po načtení zkušeností jiných stavebníků pokládat do cementového mléka z pytlů lepidla. Vyrovnával jsem tak zejména nerovnosti z přeložení IPY. Následovala dilatační páska a položení druhé vrstvy křížem. Nejhorší bylo vyřezávat všechny trubky, vypodkládat, atd..Člověk pak zjistí, že s vyjímkou asi 2 místností si dal trubky skoro všude. Veškeré škvíry jsem vyplňoval pěnou na EPS. Pokládka EPS svépomocí nám s ženou zabrala asi 14 dní. Nakonec jsme položili fólii a vše důkladně zalepili. Ve dvou na trubky kritických místnostech (technická a WC), jsem se rozhodl namísto EPS vylít místnosti ekostyrenem. Čili jedna sobotní brigádka a bylo vše připraveno pro vodaře. Ti do místností s ekostyrenem a v 1.NP položili systémové desky 1cm pro vodovodní podlahovky, zbytek se standardně kotvil do EPS. V 2.NP jsem trochu bojoval s výškama. Z projektu tam měla být 10cm skladba, tak jsem dal 1cm EPS, 1cm systémovky, ale i tak trubky co byly po zemi vylézaly a po vylití mi taky lehce vadí. Snad se to zbrousí, nebo vyřeším ještě nivelačkou. Vodařům stačily nějaké 2 dny a já mohl slavnostně volat betonáře. Velké finále bylo naplánováno na 17.5., velký kamion s anhydridem nacouval před dům, chlapíci zalepili částečně okna, vyměřili finální rysky, položili přechodové lišty. S výškou jsem šel 7mm pod hranu HS portálu. Vyšlo to v průměru na 6cm potěru. Vylito bylo za cca 3h. Nyní se již můžeme konečně procházet po podlaze. Je to krásný pocit a opět obrovský posun naší stavby. Ať se daří!
Vnitřek - výsledky jdou pomalu

Vnitřek - výsledky jdou pomalu

Od střechy uběhlo pár měsíců a my za tu dobu udělali opět spousty věcí. Po zateplení střechy jsme kotvili sádrokartonové desky. Práce šla relativně rychle. S mou výškou a zbývající sílou to bylo obtížnější. Nakonec jsme zvládli i přes drobné detaily relativně rovně. Pohled na strop, který už vypadal víc jako strop, nás těšil. Elektriku Honzík začal s rychlostí blesku. Já dělala práci kolem - když už jsem vrtala poslední díru, myslela jsem, že mi ruce upadnou. Kabelů po zemi bylo pěkných pár metrů. Bylo jasné, že podlahu budeme muset dělat co nejdříve, jinak se o kabely zabijou děti nebo pes. :-). Honzíkův tatínek nám na odpoledne přijel udělat vodu. Vše je v relativně krátké vzdálenosti, takže to nebyl takový problém. Ovšem nestihl vše, tak zasvětil Honzíka, co a jak a ten následující den vše dodělal. Příprava na podlahu byla jednoduchá. Natáhli jsme IPU po celém baráku. Nedělali jsme to na začátku, protože se po chvíli zničí a je neúčinná. Na ni jsem rozprostřela polystyren o tloušťce 7cm. Koupili jsme si termický nůž, ten byl skvělej - až na ten smrad při řezání. Na polystyren šla speciální hliníková folie. Na folii pak už kari sítě 4mm. Pro vytápění jsme zvolili elektrické topné kabely. Každá místnost má svůj okruh a ten je napojen na noční proud. A teď už je připraveno na vylití betonem. Rozhodli jsme se, že tak jako do teď - budeme dělat vše svépomocí - tudíž sami. Navézt písek a cement, rozjet míchačku a jdeme na to. Venku bylo ještě super počasí. Jedna míchačka, druhá míchačka..a mrknutím oka bylo za víkend hotovo. Nešlapat, nerušit, větrat...Po týdnu byla podlaha naprosto rovná, čistá a na povrchu vyzrálá. skvělé!!! Aaaa...hurá na perlinky - desetiminutový kurz jak na to a celý barák byl můj. Práce u které jsem několikrát vyslovila, že nechápu jak se tím může někdo živit, spousty sprostých slov a výsledek, na kterém šlo něco vidět, mne ale těšil nejvíc. Honzík mezitím dodělával elektriku a spousty jiných věcí. Vrhl se na omítky. Ty bílé zdi, které za sebou nechával, byly dechberoucí...představa, že na tuto zeď půjde už jen barva, byla úžasná.  Do omítek jsem se tedy následovně vrhla i já. Máme klasické štukové omítky a nyní nám zbývají poslední tři zdi a je to. Sem tam jde vidět, že nejsme profesionálové...ale většinou tam kde bude stříň, gauč nebo květina....:-D Honzík tedy přenechal omítky mě a vyzdil nám vanu a záchod - děti byli nadšené, že nemusí v zimě chodit ven. Mezitím jsme koupili menší domácí vodárnu Gardenu ať můžeme splachovat vodou ze studny. U linky se zazdila ještě trubka, která povede ven a bude sloužit jako digetoř. Bude to nenápadný vývod s motorkem venku.  Během té doby jsme ještě vyměnili dvě okna za lepší a francouzské dveře, které tam víc padnou. Elektriku stále nemáme. Nyní je to 12 měsíců od žádosti a nejvíce nás zdržela paní na stavebním úřadě, která chtěla počkat ještě ohledně nějakého projednání. Takže koncem března by měla elektrika být vybudována. Naštěstí jsme mrazy zvládli a myslím, že baráček také. Koupili jsme plynovou turbínu na plynovou bombu a ta vyhřeje jakoukoliv místost hned. Jen se musí větrat...Ale s tímhle a s krbem se to zvládlo. Řešíme podlahy, obklady a dveře. U podlah jsme se rozhodli pro dlažbu v celém baráku, kromě koupelny a dětského pokoje. V koupelně stále váháme nad kamínkovou podlahou...tak uvidíme co nám osud doporučí. Ať Vám to jde také od ruky stejně jako nám. :-)
Příčky, rozvody, omítky, podlahy

Příčky, rozvody, omítky, podlahy

Po únorové montáži oken (která byla zmíněna v předešlém článku - od společnosti Oknotherm Kaplice, profil Softline 82 Plus – trojsklo se středovým těsněním v barvě Antracit z obou stran), jsme se pustili do dolepení IPY pod příčky. Hned poté jsme šli na garáž - začali jsme elektrikou. Vysekání krabiček a natahání kabelů bylo jednoduché, v garáži máme zásuvky jen nad ponkem, vedle vrat, dále pak vypínač a zásuvku pro pohon vrat. V březnu jsme měli již natažené kabely, zasádrovali, a na Velikonoce se nahazovalo a štukovalo. Omítky v garáži jsme dělali sami, s pomocí otce. V mezičase se také založily příčky v domě a postupně začalo jejich vyzdívání. Začátkem dubna jsme nepenetrovali podlahu v garáži, nalepili IPU a nastoupila místní firma na strojové vylití podlahy. Na podlahu padly necelé 4t písku a 18 pytlů cementu. Zatímco nám zrál beton v garáži, přesunuli jsme se opět dovnitř domu a začali se naplno věnovat zdění příček. Při zdění příček jsme změnili tvar koupelny u ložnice – zvětšila se. V polovině dubna jsme měli příčky vyzděné do 7. šáru. Na konci dubna jsme již měli i překlady nad dveřmi. Vybrali jsme si dveře od společnosti PORTA DOORS, takže jsme stavební otvor přizpůsobili rovnou vybraným dveřím s výškou 201,5cm. Čas letí a tak to 5. 5. byl přesně rok od kopnutí do země. V ten den jsme kompletně dodělali příčky, odvezli zbytek cihel zpět do stavebnin a uklidili. 11. května přijeli na montáž vrat. Vrata byla vybrána sekční od společnosti LOMAX – koupili jsme přes firmu Jan Špinar (České Budějovice). Zatím jsme s nimi spokojeni. Montáž také proběhla v pořádku. V domě je vše připravené na realizaci rozvodů a mezitím se udělal rošt na sádrokarton v garáži – profily RIGIPS jsou pak použity i v celém domě. Nahoru přišly dvě vrstvy vaty, každá o tloušťce 10 cm, pokládané na kříž. Teď přišla malá pauza, pořídili jsme si totiž štěně J. Konečně jsme také sehnali bagr (u nás nedostatkové zboží), takže jsme udělali přípojku na vodu s vodoměrnou šachtou a nechali osadit vodoměr. Když už tam bagrista byl, vykopal i základ na terasu. VODA A ODPADY: Když už jsme měli příčky, nastoupil instalatér, který nám dělal už odpady v desce, a já hrdě prohlásila, umyvadlo bude tady. No a pak přišla otázka, a jaké? Tak jsme se vypravili do Senesi (bývalé Siko). Do týdne jsme měli návrh a do měsíce vizualizaci koupelen. Jiné poptávky na koupelny jsme nedělali, jednak jsme trochu líní a jednak jsme byli s cenou spokojeni. To už byla polovina června a my už měli konečně vybraného topenáře a i s omítkáři domluvené předběžné termíny. Ještě před příchodem instalatéra jsme dolepili IPU na zbytek domu. Instalatér se sešel s topenářem, prokonzultovali přívody a odpady k tepelnému čerpadlu a vše šlo jak na drátkách. ELEKTRIKA: Koncem května jsme si nakreslili, kde bude jaká zásuvka, vypínač atd. a hned po instalatérovi začali vyřezávat krabičky a drážky. Na řezání jsme měli zapůjčenou drážkovačku. Na natahání kabelů si manžel vzal dovolenou, protože omítkáři nabídli dřívější termín. OMÍTKY: V červenci jsme objednali krbovou vložku, dodělali veškeré přípravy pro omítkáře (zaházení šliců, nalepení paro-propustné folie kolem oken, vyklizení vnitřku). Na přelomu července a srpna nastoupil místní řemeslník na omítky. My zatím dělali venku – terasu. Omítkáři měli za týden hotovo a nás čekal úklid – seškrabání zbytků z podlah a vyluxování (máme vysavač od Kärcheru, na který nedáme dopustit - za slušné peníze nás provází celou stavbou). TOPENÍ: Přišel čas na topenáře. Pan Bukač zasekal rozvaděče – velmi čistá a precizní práce a natáhl hlavní rozvod. Po dokončení 1. etapy topení jsme nastoupili opět my a začali jsme pokládat polystyren na podlahu. Dále přišla na řadu dilatační páska a systémové desky, do kterých se ukotví hadice na topení – v celém domě bude pouze podlahové topení. Druhá etapa topení přišla na začátku září. Zatímco topenář pracoval uvnitř, my byli venku – lepení izolace na sokl. V místě kde máme okna až na podlahu a dveře, jsme ještě vrstvu IPY přetřeli gumoasfaltem. Také se udělala drenáž a odvodnění kolem domu. PODLAHY: 14. září se vylily podlahy. Dělala nám stejná parta jako garáž. Ještě než přijdou na štuky, vybrali jsme parapety. Po delším uvažování a rozmýšlení jsme zainventovali do kamenných. Cena je sice vyšší, ale odolnost materiálu a vzhled jsou jinde než plast… Jelikož začal podzim a my se jako vždy začali koupat v bahně a jílu, nechali jsme udělat příjezdovou cestu. Bagr vyhloubil cestu + prostor pod stáním a celé se zavezlo štěrkem – padlo tam 10 tater materiálu. ŠTUKY: Otázka štuků se nám trochu zkomplikovala, protože původně domluvená parta nevyšla – pán dostal infarkt a byl po bypassu, museli jsme tedy hledat jinde, jelikož rekonvalescence u takového zákroku není jednoduchá a nevědělo se kdy a jestli vůbec opět začne dělat. Při hledání alternativy jsme natahali rozvody rekuperace. Štuky se nakonec dělaly 26. 10. Nyní bude následovat 3. fáze topení – osazení čerpadla a spuštění. Sádrokartonové stropy, na které je manžel připraven – absolvoval školení od RIGIPSu a koupil zvedák, zapojení rekuperace a dodělávky jako obklady, podlaha, malování… Ale o tom zase příště.
Topení

Topení

Elektrokotel je Thermona EL9 s dotykovým displejem + venkovní čidlo + 3c.ventil + zásobník - SET. Proč thermona? Dobrá cena, dobré ovládání,jednoduchost zapojení, dostupný servis. Napojeno na podlahové topení Top heating. Stavebnice pro 160 m se dvěma rozvaděči přišla na cca 55 tis. Zdroj tepla cca 30 tis. Propojení cca 10 tis. Zalito mercedesem mezi anhydrity -MAXIT -bez broušení. Cca 65tis. Paráda. Podlahová stavebnice topení se mi líbila až na rozvaděč nerez s bohatě dimenzovaným průtokem. Sám o sobě dobrý ale ta hrůza v očích strojaře při pohledu na tenkostěnnou nerez trubku zpracovanou sice sofistikovaným způsobem ale i přes to s mým dovětkem fušeřina. No pokud by došlo k náhodné poruše, toto lze kdykoliv celkem snadno nahradit jiným. Jinak celkový dojem z tohoto kompletu je dobrý. Návody, videa, výpočty, konzultace taky dobrý. Mohu doporučit.  Propojení mám kvůli rozměru rozvaděčů 1" z měďených trubek pr.28 letováno. Je to sice naddimenzované, ale mě se to tak líbilo a hlavně jsem se chtěl vyhnout hydraulickému hluku. Proto jsem také všude používal oblouky místo kolen. Při připojování kotle, který dorazil později a po sejmutí krytu jsem se  srdečně zasmál. Výstupní trubka z elektrokotle má 18mm. Chá Chá. Nevadí,můj požadavek byl splněn. I při nejvyšší rychlosti čerpadla a to je opravdu silné není slyšet nic mimo čerpadla samotného. K mému údivu při kontrole průtokoměrů všechny ukazovaly okolo 3,5 litrů - to je samozřejmě zbytečné. Tak jsem čerpadlo nakonec ubral tak, že jede na minimální výkon, prakticky není slyšet a to honí vodu v 600metrech přízemí plus 300metrů v patře bez dalšího podpůrného čerpadla. Paráda, přesně takhle jsem to chtěl. Provoz topení mám nastaven na "Ekviterm" s venkovním čidlem a sklonem křivky velmi veselých 0,2 - (majitelé vědí) , s minimální teplotou vody 17 st. bez nočního útlumu. Při venkovních teplotách, které byly i -12 bylo v domě stále 17-18 st. Co je trochu smutné, že výrobce kotle tají přístupový dotek pro servisní menu elektrokotle. Tohle je VELMI podstatná chyba, kterou jsem musel doslova vygooglit. Bez přístupu do servisního menu se s kotlem nedá skoro pracovat a ani se nedá zprovoznit. Zprovoznění kotle technikem nepotřebuji ani kvůli záruky, tak proč nemohu mít přístup? Při každém zásahu do ovládání kotle mám volat servis? Naprostý nesmysl. TUV napojeno přes 3 cestný ventil a pro jistotu ještě 6 kw topná vložka napojená samostatným přívodem. Zatím protopeno 1400kw. Dům nemá venkovní fasádu. 
Reklama


Copyright © 2009 - 2023 Stavební Postupy s.r.o. Obchodní podmínkyZásady ochrany osobních údajů