Krbová vložka - kamna

Protože ztráty domu v -15st. máme spočítány kolem 3,5kW, začal jsem hledat krbová kamna či vložku s výkonem kolem 3kW, abych to nemusel dusit a mohli jsme si vůbec zatopit a neupéct se. A našel jsem 1 či 2ks, vybral jsem BEF pasiv6 , jmenovitý výkon 3,8kW, bezroštová, BloweDoortest atestovaná (a opravdu prošla na výbornou).  Přívod vzduchu je spodem, umístil jsem do podlahy izolovanou flexitrubku a vyvedl na fasádu u země. Ale i s takovým výkonem, když jsme v zimě na chvíli roztopili, bylo i na chodbě pěkných 27st, což je trochu moc.   Začal jsem plánovat obestavbu, a  anšto nemám moc dobrou představivost, obestavbu jsem postavil nanečisto z kartónu a chvilku jsme na to koukali, některé rozměry upravili a dal jsem se do objednávky materiálu. Materiál jsem zvolil Grenaisol a Grenatherm desky, a nakonec se i po roce, co jsem plánoval a hledal, kde nakoupit, objevil eshop(topsi.cz), kde jsem našel vše potřebné, desky lepidlo, perlinku, omítku a doprava zdarma. Vlastní stavba po přečtení pár návodů a videí celkem v pohodě. Ač je u desek Grena psáno, že opracování je "bezprašné", piliny jsou těžké a padají k zemi, tak i tak to práší  a jestli se do toho pustíte v již zařízeném obýváku, žena vám moc nepoděkuje.  Zpracovávat a řezat desky opravdu můžete běžnými nástroji na dřevo, ale již zapomeňte, že ty nástroje použijete bez následného nabroušení na dřevo. Ač je to opravdu měkké, tj i tupá stará pila stačí, novou super ostrou to okamžitě otupí, takže použijte buď nějakou starou, nebo zakupte to nejlevnější, co má zuby. Většinou lidé koncipují obestavby jako teplovzdušné, tj dole sací mřížky a nahoře to funí horký vzduch ven, případně to napojí na teplovzdušné rozvody.  Ale nízkoenergetických domech ale není teplý vzduch moc žádaný a druhá věc je přepalování prachu a dalšího, co se do obestavby dostane, vám jde do místnosti a do plic. Múj sen je stále Hypokaustový sálavý systém, ale na to musíte mít dům, takže to až příště. Tak jsem se rozhodl obestavbu udělat jako sálavou, proto ty desky Grenatherm (tj. neizolují ale teplo vedou) Grenaisol desky jsem použil jen směrem ke stropu a vpravo, kde je nábytek. A v hodní časti viz foto je dutina, zatím ještě nevím na co, jestli na sušení či pečení, dovím se, až poprvé zatopíme, dodělal jsem teď koncem dubna a to už nám skoro měsíc topí jen sluníčko a akorát větráme. Akumulaci jsem zajistil šamotkami, cca 150 ks, kterými jsem obestavbu na sucho obložil, tj. mám tam cca 600kg hmoty. S tím jsem samozřejmě počítal už v projektu, a  v místě krbu a komína mám základovou desku vyztuženou více železem, a v místě krbu jsem nedával podlahový polystyren, ale extrudovaný. Před krbem a kus i po stranách jsem udělal v podlaze výřez a bude dlažba či něco jiného, nehořlavého. Ještě chybí perlinka, omítnout či olepit kameny a vpředu lavička, pod kterou schováme dřevo, popracuji a přidám fotky.

Stavěla nám to firma Krby97. Byly jsme se podívat na jedné zakázce, a u majitele doma, tak a to rozhodlo. Srdce zaplesalo a bylo vybráno.15.října byl vyzděn a omítnut zbytek krbu. Krasavec!

Ze 77 nahraných fotografií získala nejvíce hlasů fotografie Jany Náhlé, na které je malý svépomocník. S 256 hlasy se stala vítězkou a nic nebránilo tomu, aby si do kanceláře Svépomocí.cz přijela vyzvednout výhru - krbová kamna Skive II – C od firmy HAAS + SOHN Rukov.

Určit potřebný výkon kamen je trochu alchymie. Orientační výpočet ale lze zvládnout svépomocí. {{explanation|wholeWidth|}}U kamen bez výměníku poslouží pravidlo 1kW/X m3 obestavěného prostoru. U nezateplených staveb můžete za X dosadit 20 m3 (jeden kW výkonu zvládne vytopit jen dvacet m3 domu, zbytek energie unikne). U zateplených domů lze orientačně počítat s 40 kW na m3 Pokud má tedy například přízemní bungalov obestavěný prostor 235 m3 (plocha m2 x výška), vyjde nám, že potřebný výkon kamen bude přibližně 5,88kW 235:40 = 5,88{{/explanation}} Dobře vybraná a zapojená krbová kamna dokáží hořet rovnoměrně delší čas a postupně předávat teplo do místnosti. Kamna s příliš vysokým výkonem přemění po několika minutách obývací pokoj na saunu i když sotva dohořela první dávka dřeva. Vám tak nezbývá než začít větrat a nechat oheň zase vyhasnout.

Tak jsem projel celý internet, pročetl, jak na obestavbu vložky a poté nakoupil materiál a pustil se do toho. Při stavbě jsme se rozhodli, že když už budeme v krbu topit, tak proč nevyužít toho, aby teplo bylo i v ostatních místnostech a doobjednal jsem i rozvod vzduchu s ventilátorem, nebyla to už taková investice. Práce mě docela bavila až na poličky, které si přítelkyně vymyslela, s těmi byla hrozná práce :).

Když nepočítáme třísky na zátop, je v krbových kamnech nejlepší topit tvrdým dřevem. Skvěle se hodí buk, dub nebo jasan. Podmínkou je, aby měla polena maximální vlhkost 20 %.  Vlhčí dřevo zanáší kamna dehtem. Ten je, hlavně pro kamna s výměníkem, doslova pohromou. Dehet totiž na rozdíl od popela velmi rychle tuhne a vytváří okolo trubek výměníku černou, špatně odstranitelnou vrstvu. Ideální vlhkost má dřevo po dvou letech skladování. Čím je dřevo tvrdší, tím déle je třeba ho sušit. Někteří dodavatelé nabízejí již vysušené dřevo připravené k topení.

Společnost Schiedel se rozhodla vyhovět poptávce na vzrůstající oblibu doplňkového vytápění a představila novinku Schiedel Sirius, která nabízí ekologickou a technologicky špičkovou formu vytápění na pevná paliva. Krbová kamna jsou spolu s komínovým tělesem dokonale sladěná a vytvářejí funkční a estetický celek. Krbová kamna Sirius v sobě dokonale mísí estetiku a funkčnost. Každý detail je doveden do naprosté technické dokonalosti. Kamna jsou vybavena tzv. triple- air konektivitou. To znamená, že je možné, je napojit na spalovací vzduch a komínové těleso třemi způsoby - shora, zezadu ale i spodem, např. prostorem pod podlahou. Vysoká účinnost celého systému je samozřejmostí. Minimum spotřebovaného dřeva zajistí maximální tepelnou pohodu. Kamna Sirius jsou nabízena ve dvou variantách. Sirius 1 má standardně provedená prosklená dvířka. Varianta Sirius 3 vám přinese za relativně malý doplatek ještě intenzivnější zážitek z plápolajícího ohně. Díky prostorovému prosklení je možné pozorovat oheň v rozmezí 180°. Oba typy kamen mají ve spodní části uzavřený prostor určený na skladování palivového dřeva.

Díky nákladům a chuti do práce vyhrál stavěný krb před kupovaným Jako alternativu jsem zvažoval i koupi nějakého krbu z betonu, nebo terakoty, ale moc se mi nelíbily a především měly všechny na můj vkus malé topeniště, takže nebylo reálné v nich ugrilovat ani malé sele. U rodičů už dlouho ležely šamotové cihly a u mě na zahradě zase kameny pro stavbu základů a spodní části krbu, což také rozhodlo o tom, že si krb sám postavím- náklady totiž byly v mém případě prakticky nulové, protože jsem kupoval jen cement a nechal si vyrobit stříšku nad komín. Řešení stavby krbu a velikosti topeniště Po nastudování jsem zjistil, že v případě velikosti topeniště, které jsem navrhnul v rozměrech 110x50x50 cm by měl mít pro správný tah komín výšku asi 4,5 m, což bylo nereálné. Topeništ krbu jsem ale zmenšovat nechtěl za žádnou cenu, takže jsem se nakonec spokojil s nižším komínem i za cenu menšího tahu (po zkušenostech můžu říct, že jsem dle mého názoru zvolil dobře- pokud fouká vítr, tak jde občas kouř v krbu ven, ale není to nic zásadního. Při bezvětrném počasí žádný problém nenastává). Jak je vidět z fotky, tak je spodní část postavena z různě velkých kamenů (zbytky, které zůstaly po na stavbě základů na zahradě) a slouží také jako úschovna dřeva. Vodorovné části krbu jsou postaveny na kovovém roštu, který jsem si posvařoval a komín jsou jen seskládané cihly klasicky pospojované maltou.

„Dům je přízemní rodinný z roku 1908, který má zatím ne-zobytněnou půdu. Rozměrově je dům asi 12 metrů na délku a 5metrů na šířku, z původní smíšené, cihlo-kamenné zástavby. V domě bylo před přestavbou pouze zázemí a jeden pokoj,nyní jsou v domě 3 obytné místnosti: kuchyň, WC, koupelna a technická místnost. Součástí dalších realizačních prací na objektu bude přebudování stodoly na odstavnou plochu pro auto a další prostory. Jelikož se v původním domě topilo krbovými kamny, zachovali jsme étos a styl věků minulých a k tomu přizpůsobili i nynější vytápění, které jsem si svépomocí vytvářel a je možné dům vytápět elektrickým kotlem, plynovým kotlem a krbovými kamny svýměníkem, tedy v zásadě mimo všech super-moderních zdrojů. Jelikož jsme s pracemi v zásadě “u konce”, neboť je dům v režimu obývání, do budoucna se budeme zaměřovat navětší podíl obytné plochy ku ploše celkové.“

Klasické krbové vložky znáte bez akumulační výstelky spalovacích komor. Tradičně se můžete setkat s krby, které jsou celolitinové, ocelové nebo dokonce i stará klasika, krby otevřené. Jejich pořizovací cena je sice příznivá, ale mají jednu obrovskou nevýhodu. Tak jak rychle se krb nahřeje a předává teplo do prostoru, tak i stejně rychle zchladne. Takové řešení se možná hodí do domů z minulého století a víkendových chat a chalup, ale ne do moderních a nízkoenergetických budov. Z tohoto důvodu začali výrobci krbových vložek topeniště osazovat akumulačním materiálem. Nejčastěji využívaný materiál se nabízí šamotové tvarovky. Ty dodají topeništi větší výhřevné schopnosti, pozvednou úroveň celé sestavy a hlavně prodlouží výhřevnost tím, že do sebe naakumulují přebytečné teplo, které následně pozvolna uvolňují do prostoru i po vyhasnutí plamene v krbové vložce. Samozřejmě i šamot má své nevýhody jako je jeho vysoká nasákavost a křehkost. Každý, kdo si pořídí krbovou vložku s šamotovou výstelkou, musí počítat s tím, že po letech používání bude muset obložení vyměnit. Tepelným rozpínáním materiálu vznikají totiž na tvarovkách vlasové trhliny a začínají se postupně drolit.

Přední český výrobce krbových vložek nyní přichází s novými, výjimečně propracovanými řadami krbových vložek s optimalizovaným výkonem jak pro nízkoenergetické domy, tak i pro budovy tepelně náročnější.

Každá krbová stavebnice se skládá ze dvou částí, krbové vložky a betonové obestavby. Montáž je překvapivě jednoduchá. Když je krbová vložka správně usazená, stačí kolem ní naskládat jednotlivé betonové dílce a slepit je akrylátovým tmelem. Postup je stejný jako třeba při sestavování zahradního grilu. Betonové díly se dodávají v surovém stavu. Můžete je buď natřít fasádní barvou nebo použít štukovou omítku, vždy je ale potřeba podklad nejprve upravit penetrací.  Pokud váháte, nebo máte další otázky, můžete navštívit stánek HAAS+SOHN Rukov na nadcházejícím veletrhu For Arch. Ochotně vám poradíme s krbovými stavebnicemi, krbovými kamny či výměníky.

V zásadě platí, že běžné vyčištění a případně otření či omytí je možno provést po každém použití. Zásadnější práce však stačí provést jednou po sezoně a jednou před sezonou. V případě nedostatku času je důkladná celková očista a kontrola nutná alespoň jedenkrát za sezonu.

Za prvé krb stavěný na zakázku klasickými technologiemi. Taková stavba však je poměrně cenově náročná a i stavebně složitá. Vyžaduje většinou také odbornou firmu a dostatek prostoru. Takové zahradní krby jsou většinou součástí nákladných zahradních kuchyní s veškerým komfortem. Druhou možností je výběr a zakoupení nějakého kompaktního stavebnicového krbu. U těchto výrobků se předpokládá sestavení svépomocí a bez nějakých zvláštních požadavků na vybavení či dovednost. Pochopitelně i tyto krby se mohou dále dělit na ty, které nevyžadují již žádné spojovací materiály a sestavují se pouze na suho a na takové, které je nutno lepit mokrou cestou a následně třeba i nanášet omítky apod. V následujícím se pokusíme ukázat takovou montáž svépomocí hotového zahradního krbu, který nevyžaduje kromě dvou párů rukou, základního nářadí a chvíle času nic dalšího.