Schodiště

Gabion místo plotu. Nechtěli jsme KB bloky ani beton, proto jsme zvolili místní kámen a gabion. Za 50 a víc let si je někdo přeskládá či zvolí jinou variantu :-)  Schody nejsou úniková cesta pro milence, ložnice je v přízemí :-) Tyto schody slouží pro mé klienty, aby mi nechodili přes obývák. Návrh, šikovný zámečník a jeho statik dílo pomohli dotáhnout do konce. Byl to naprostý atyp na míru. Jen pro délku 9 metrů bylo dost složité zinkování a doprava. Určitě jsme se vešli do 190.000,-, spíš méně, vč. nákresu a statika, zámečníka, jeřáb, montáž... Při montáži jsme dopomáhali. I na ochranu omítky kolem schodiště před deštěm jsme mysleli. Máme chytrou omítku Aqua Balanc od Webru. Měla by to zvládnout. Na chodníky plánujeme Semmelrock Citytop Elegant a Grande Kombi, bílo-hnědo-černá. Na výsledek jsem byla hodně zvědavá. Na svah osázíme nejvíce skalníky a občas snad i něco jiného.

Zabetonovat střešní atiku a schodiště a také jsem vyzdil příčky. Překlady jsem si odlil na stavbě sám, jako výztuž jsem použil zbytky z rezerv na stropy. Taky se mi na stavbě objevil zloděj. Vzal si tři prázdné basy od piva a koště. Zřejmě po sobě potřeboval zamést stopy. Když to tak vidím, tak je tento článek opravdu krátký, ale ono není moc o čem povídat :)

Vezmu to stručně bod po bodu.

Původně jsem zamýšlel a měl objednaný strop od Goldbecku, ale při bližším zkoumání se stavebním dozorem jsme objevili, že ten prefabrikovaný strop by se v jedné části měl pokládat na 2,5m litý překlad až se stropem/věncem v úrovni stropu. A ten by tam samozřejmě v době pokládky toho Goldbeck stropu nebyl. Goldbeck projektantce to divné nepřišlo, takže štěstí že jsme to zjistili včas. Prefabrikované panely od Goldbecku jsem zrušil a místo toho šel (podle projektu) do Porotherm skládaného stropu. Schodiště od Goldbecku jsem již ale měl potvrzené a už ho nemohl zrušit (což se nakonec ukázalo jako super zrychlení stavby) a tak jsem musel vymyslet jak zakomponovat tohle schodiště do Porotherm stropu. Totiž schodiště bylo vyrobené pro panelový strop Goldbeck a mělo ležet o 5 cm výše než by sahala 11. šára. Měl jsem v plánu na 11. šáru udělat 5cm betonu s karisítí a bude hotovo. Nojo, jenže samozřejmě věci nejdou nikdy takhle hladce a i v tomhle případě se to značně zkomplikovalo. Horní podesta schodiště totiž měla sedět přesně uprostřed vnitřního nosného překladu (skrytého průvlaku z HEBu) jenže ten byl projektovanej až v úrovni stropu, čili až na 11. šáru. Takže 2 zedníci, co tam byli se mnou, vymysleli, že dáme HEB podle projektu a vedle HEBu dáme ocelovou pásovinu 8mm, která byla ještě přerušená-svařovaná uprostřed, a na to beton s drátem, který ani nešel ze strany na stranu jako překlad ale sahal jenom před zeď. No nebudu to prodlužovat - po dokončení týhle opičárny, ze který jsem už při stavbě od zedníka neměl dobrý pocit, jsem dostal kritiku od stavebního dozoru, protože zedníci si to udělali po svém a neposlouchali, co jsem jim říkal, že jsme se stavebním dozorem domluvili. Takže jsem si řekl koncim se zedníky a předělal jsem si to sám s tátou a kamarádem (rovněž projektant toto posvětil): uřízl jsem krajní cihly v 11. šáru vodorovně na výšku 7 cm a na to posadil onen HEB 180 na podmáznutý betonový potěr. To mi dalo výšku jedné cihly a do HEBu jsem pak ještě z každé strany udělal menší věnec a vsadil ho jako překlad, zašaloval zespod a ze stran a celé zabetonoval pytlovým betonem C20 s pískem, do toho jsem zapíchal ještě malí 4cm hřebíčky na zpevnění. Den práce. Ale tím jsem vytvořil plnohodnotný betonový vnitřní nosný překlad, který měl unést jak strop tak i onu podestu schodiště. Poté zbývalo jenom vytvořit vrstvu 5cm betonu s kouskami kari sítě, která by dorovnala tu výšku schodiště. To už byla hračka. Schéma viz foto galerie. Spodní podestu schodiště jsme po domuvě s paní z Goldbecku vytvořili z dutých cihel Porotherm o šířce 38cm (Goldbeck doporučuje plné cihly aspoň 15cm), pod nimiž nebyl víceméně žádný betonový základ v desce. Resp bylo tam asi 5cm z každé strany ze ZB. Ale paní říkala že to je něco jako příčka a tak není potřeba extra betonový základ. Vše jsme pečlivě přeměřili nivelačním přístrojem, aby schodiště pasovalo. Samotná pokládka schodiště proběhla víceméně bez problémů. Podesta i ramena schodů se pokládaly buď na pryžové gumy nebo na sypaný cement. Uložení podesty nahoře bylo 10cm na každé straně, což je i minimum. Schody nebyly úplně rovně vyrobené - například jeden schod podle vodováhy byl moc vlevo dole, ten další byl moc pravo. Ale to je v toleranci. Překlady u oken bez rolet na zdi o šířce 44cm jsme dělali klasicky - zevnitř: 3x překlad porotherm (3x8cm), 8cm extrudovaný polystyren, 2x překlad Porotherm. Některé překlady byla extra křivé např čouhaly rohy keramiky překladu ven a tak je dobré tyto vyčuhující rohy uklepat nebo obrousit aby překlady šly dobře k sobě. Pak jsme měli ještě složitější překlady u oken s roletami. A ty se dělily dále na ty, na kterých bude ležet stropní nosník a na který ne. Tam, kde ležel stropní nosník(y), byl podle projektu litý překlad šalovaný s roxory R16 a R12 litý společně se stropem, aby byla zvýšená nosnost i kvůli střešní ocelové vaznici, kterou taky musí nést. Podle projektu zatížení tohoto litého překladu u okna s roletou, který nese mj. ty nosníky, je cca 32 %, takže tam je pořád velká rezerva. Zároveň při položení schodů jsem si udělal vágris ve výšce 1m a 1cm od prvního schodu, který bude zalitý v čisté podlaze a pokrytý dlažbou o ca 1cm šířce.  Paralelně s tím jsme skládali porotherm strop. Resp. začali už dříve, ale se zalitím betonem jsme vyčkávali do položení schodů, aby se samozřejmě oblila i ta podesta. Pro podpěry jsem se rozhodl pro ocelové vysouvací podpěry. Když mi ale v DEKu řekli za 6 týdnů asi 35 tisíc a záloha v hotovosti 150 tisíc, tak jsem myslel, že mě omejou. Nehledě na to, že paní byla zcela mimo a zkalkulovala mi zbytečně moc podpěr a když jsem si vyžádal kladečský plán podpěr nebo na základě čeho to spočítala, tak nebyla s to mi to relevantně zodpovědět. Našel jsem proto místního soukromínka z nedaleké vesnice Nezdice a podpěry i s trámkami jsem měl na 6 týdnů za ca 10 tisíc i s dopravou a zálohou 20 tisíc. Naprostá spokojenost. Na stojkování jsme byli ve třech a jeřáb nám dával porotherm nosníky na obvodové zdivo. Podpěry jsme dávali až potom, co nosníky ležely na zdivu. Příště bych to dělal obráceně, ale neměl jsem všechny stojky a ani všechny trojnožky, takže stojky nestály samy o sobě. Nosníky jsme kladli na sucho, bez lepenky či betonového podmazání. Na kraje jsme mezi nosníky dávali hned vložky Miako, aby jsme dělali správně rozestupy. Uložení bylo někde i 25cm, takže by zasahovalo do věnce a tak jsme nosníky na pár místech flexou uřezali, ale až nahoře, což značně komplikovalo provedení. Na krajích po obvodu nám vznikly podle projektu nějaké drobné cm na následné podšalování před betonováním. Vzepětí - to jsem řešil pouze v části stropu kde byly nosníky dlouhé 5m - řešil tedy až po umístění nosníků tak, že jsem stojky vytáhl nahoru a změřil mezeru mezi nosníkem a krajní cihlou. Někde se mi už i nosníky zvedaly z krajní cihly (a to už jsem měl položené i miako vložky) a to prý není žádoucí. Takže stojky vytahovat maximálně tak, aby nezvedaly nosníky na zdech. Vzepětí na 5m nosnících bylo cca 1cm (o 2 měsíce déle po odstojkování musím řict, že se mi strop nezhoupl dolů ale pocitově zůstal skoro tam kde byl před betonáží). Ještě ke zbylým překladům: U 2m franc. oken jsme dělali překlady přesně podle návodu na wienerberger, tedy zevnitř: 2,5m překlad s karisítí nahoru, beton ze stropu, XPS polystyren a vario UNI kaslík. A o šár výše potom jeden KP7 překlad velikosti 2,5m opět. U 2,5m franc. okna byl ten litý překlad čili tam jsme nosníky položily na provizorní překlad z dřevěného trámku, pak podstojkovali, pak odendali ten dřevěný trámeček a pak umístili vyrobenou konstrukci z roxorů R16 a R12 spojený s věncem stropu a zespodu a ze strany zašalovali. To bylo vše kvůli tomu Vario UNI překladu na rolety. Celé podšalování podepřeli asi 3 stojkami a nosníky před tímto překladem rovněž podepřeli 3 stojkami s trámečkem. Pak už jsme jenom vložkovali a vložkovali. Schody už tam byly takže jsme pohodlně chodili s miako vložkami po schodech. Vložkoval jsem zeshora. Skoro všechny vložky držely, jenom u jedné se stalo, že mi praskla pod kolenem, když jsem se jí lehce opřel a spadla dolů a rozsekala se. Tady bych doporučil aby se ostatní osoby určitě nepohybovaly pod místama, kde se nahoře chodí a je dobré si to dopředu vždy určit, kde se lidi dole teď můžou pohybovat a kde ne. Další víkend jsem dělal sám věncovky kolem dokola na dry fix pěnu. Šlo to bezvadně podle provázku a nad překladama jsem jel na termomaltu. To byla trochu výzva, dělal jsem to poprvé ale výsledek byl uspokojující a drobné odchylky do 5mm i víc jsou stejně ok, protože za věncovku přišel XPS 10cm který teprve držel výšku betonu. XPS jsem tam ale dal až po dokončení vázání a položení věnců. 2 věnce pro podelné strany vázala máma, táta a nad drátky občas vztekající se přítelkyně :-) na zemi (tyhle rovnoběžné s nosníky totiž stačilo je položit na zeď a s nimi nijak neprovazovat). Ty druhé dvě strany jsem ale vázal až nahoře na stropě, takže jsem si vynechal krajní věncovky, abych R12ky mohl vsunout do nosníků a provázat je tak s nimi. Třmínky jsem si připravil mezi nosníky v patřičném počtu a vázal s roxory, až potom co byly na místě. To bylo zdlouhavé a na záda brutální, protože jsem byl pořád ohnutý. Rohy jsem prostě naohýbal a nějaké křížové napojení jsem neřešil.  Po dokončení věnců jsem je vypodložil 2,5 cm distančními podložkami zespodu. Pak jsem lepil pěnou polystyrén XPS o šířce 10cm za věncovky. Lepil jsem ho jak zespodu, tak i k věncovkám. Někde jsem kvůli místu musel dát jenom 6cm a i 4cm XPS. Tady uvažuju že při dělání fasády ony věncovky na pár místech vysekám ven a dám místo nich ještě 8cm XPS. Pro řezání XPS jsem používal klasickou pilu na dřevo ocasku. Ještě dodám, že kolem schodů jsme nešalovali prkny, ale opět věncovkami na pěnu. Další den jsme ve dvou pokládali karisítě a zedník se postaral o zašalování celého spodku, tedy míst dobetonávky po stropem, kolem překladů, podesty atd. Zašalování prováděl buď podpěrou trámečkem, nebo když už nebyl materiál, tak zatloukl roxory do zdi od stropu  ve vzdálenosti ca 50cm, na ně položil prkno vodorovně, pak další prkýnka šikmo, která podpírali šalovací vodorovné prkno u miako vložek. Viz foto. Prostupy do stropu jsem dělal tak, že jsem vzal roxor R12 a zatloukl do miako vložek a následně obalil polystyrénem v patřičném průměru, oblepil izolepou a podfoukal pěnou. Drželo to jako čert při betonáži. Miako vložky, které koukali na stropě těma dírama, jsem zafoukal pěnou, aby do nich beton nevtékal. Karisítě byly podle mě přehnané - měl jsem asi 8ks kari sítí o síle 8mm s oky 100x100. Jedna asi za 800 kč. Zbytek klasické 6mm s 150x150 podle kladečáku. Pod všechny distanční podložky 25mm. Na celý strop mi těch distančních podložek stačilo asi 20 ks (nakoupil jsem ji asi 80ks a pak je vracel). Karisítě jsme pěkně urovnali a nechali si je vyzvednout předtím jeřábem nahoru. Nosit nebo podávat si ji nahoru by byl u těch 8mm speciální opruz. Na prostupy jsem prořezal otvory samozřejmě. Jeden prostup vyšel i do věnce, tak jsem odřezal 2 vnitřní R12 v délce asi 15cm.  Ještě jsme každou věncovku pro jistotu propojili roxorem R12 s cihlou na které ležela a zafoukali pěnou, aby nám ji beton pak nevyvalil ven. Věncovky nad překlady jsem propojil zeshora prknem a se sousední věncovkou, která byla na pěnu na normální cihle. Listopad 3.ho: Samotná betonáž pumpou betonem C25/30 následující den probíhala poměrně dobře, ikdyž jsem na poslední chvíli vyráběl z KG trubky lať. Vibrační lať jsem tam měl taky, ale nepoužil jsem ji. Byla nevyvážená a bořila se jednou stranou do betonu. Kšunt jeden. Takže ve dvou s přítelkyní jsme betonovali. Já měl KG trubku, ona hrabičky.  Nejdříve jsme pumpou prolili obvod věnce ca do půlky výšky a pak vnitřní místa kde byly 2 nosníky vedle sebe a dále pak výtzužná žebra a kolem podesty a ten litý překlad u velkého okna - prostě velká místa na stropě. U překladů a míst kam beton měl zatéci pořádně jsem hutnil beton připraveným prknem ručně. Až pak jsme betonovali finálně z jednoho rohu postupně celý strop. Počasí bylo takové vlhčí kolem 6 stupnů dlouhodobě a miako vložky ležely před betonáží celý týden takhle připravené a tak jsme je ani nepolévali. Ikdyž bych to teď už udělal, aby tolik nesály vodu z betonu. Padlo 11 kubíků betonu. Beton jsem pak přijel kropit až po cca 36 hodinách a našel jsem drobné prasklinky. Teplota byla pořád kolem 6 stupňů. Kropili jsme vodou podle služeb kamarádů 1x denně a po třech dnech se prasklinky celkem zatáhly. Nafotil jsem prasklinky pro jistotu a poslal statikovi (pan Racek z Plzně - děkuji vřele za ochotu) a vyjádření od něj bylo, že jsou pouze kosmetické. Horší by prý byly praskliny zespoda miako vložek. Celý beton si nicméně sedl a nebyl ve finále tak perfektně rovný jako po vibrování KG trubkou těsně po betonáži.

Celkem máme 17 schodů, ty jsme nechali obložit smrkovou spárovkou, která se nalakovala na tmavě hnědou. Ze stejného materiálu máme zhotovené i  zábradlí. Čela schodů jsou z bílého lamena. 

Základním modelem půdních schodů FAKRO jsou schody LWS Smart. Větší uživatelský komfort poskytují schody LWK Komfort, které jsou vybaveny madlem, patkami a poklopem bílé barvy. Abychom dobu montáže skládacích půdních schodů s dřevěným žebříkem zkrátili na minimum, volíme schody LWZ Plus, jež jsou vybaveny systémem rychlé montáže. Dalším komfortnějším výrobkem je model LWL Lux s dodatečným madlem a mechanismem usnadňujícím rozložení a složení žebříku. Do skupiny schodů se speciálním určením patří termoizolační půdní schody LTK Energy, které jsou určené pro zákazníky kladoucí důraz na co nejnižší součinitel prostupu tepla. Speciálně pro potřeby nízkoenergetického stavebnictví byly navrženy super termoizolační schody LWT, které jsou vybaveny trojitým těsněním, zaručujícím dokonalou těsnost. V případě, že v místnosti není dostatek prostoru pro rozložení půdních schodů, je možno zvolit typ LDK, jenž je vybaven podobně jako schody LWK. Jestliže mají půdní schody bránit průniku ohně, lze si vybrat ze tří modelů protipožárních schodů: skládací LWF 45 s dřevěným žebříkem, skládací LMF 45 a LMF s kovovým žebříkem nebo stahovací schody LSF. Do často využívaných míst se doporučují schody LMS Smart s kovovým žebříkem se zvýšenou odolností. Tyto schody jsou dostupné také ve verzi LMK Komfort s madlem a poklopem bílé barvy. Řešením pro místnosti s velmi vysokými stropy jsou schody nové generace LMP. Záleží-li na maximálně zjednodušené a rychlé montáži, a také na vysokém komfortu používání, pak tyto požadavky splní schody LML Lux a všechny modely stahovacích půdních schodů. Stahovací schody LST, LSZ se charakterizují malými rozměry rámu. Jsou určeny především do míst, kde nelze použít skládací půdní schody. Navíc díky speciálnímu mechanismu je lze rozložit a složit pomocí ovládací tyče, proto jsou doporučovány k montáži ve vysokých místnostech. Pokud máme v místnosti více prostoru, můžeme použít mlynářské schody MS_, které jsou s ohledem na svou jednoduchost a bytelnost skvělým řešením pro frekventovaná místa a časté užívání. Novinka schody LMP Schody LMP (U=1,1 W/m2K) jsou schody nové generace, určené pro přístup do půdních prostor i v místnostech s velmi vysokými stropy (až do výšky 366 cm). Díky použitému systému odlehčení žebříku je manipulace s půdními schody maximálně pohodlná a zároveň bezpečná. Maximální nosnost je 160 kg. LWS Smart/ LWK Komfort Půdní schody LWS Smart/ LWK Komfort jsou skládací schody s tří nebo čtyřdílným dřevěným žebříkem a zatepleným poklopem. Inovativní řešení nové konstrukce schodů poskytují vysoký komfort používání a umožňují rychlou a snadnou instalaci schodů ve stropě. Maximální nosnost je 160 kg. Součinitel prostupu tepla u LMS Smart/ LMK Komfort je U=1,1 W/m2K). LWF 45 Schody LWF 45 (U=0,6 W/m2K – dle interních testů výrobce) jsou novou generací protipožárních půdních schodů zaručující vysoký stupeň protipožární ochrany. Kromě toho zajišťují také komfortní a bezpečný přístup do půdních prostor. Třída požární odolnosti EI1/EI2=45 min dle EN 13501-2. Maximální nosnost je 200 kg. LMS Smart/ LMK Komfort Skládací půdní schody s třídílným kovovým žebříkem. Zateplený poklop a skříň jsou vyrobeny z borovicového dřeva, žebřík je kovový. Schody LMK jsou na rozdíl od schodů LMS vybaveny bílým poklopem a madlem usnadňujícím pohyb po žebříku. Maximální nosnost je 200 kg. Součinitel prostupu tepla u LMS Smart/ LMK Komfort je U=1,1 W/m2K). LST Stahovací půdní schody LST (U=1,1 W/m2K) jsou vybaveny bílým zatepleným poklopem, dřevěnou skříní, kovovými krycími lištami a montážními úhelníky.Stahovací konstrukce umožňuje složení žebříku na malé rozměry, díky čemuž lze schody namontovat do malých půdních otvorů (nejmenší rozměr je 51x80 cm). Maximální nosnost je 200 kg. LWT/ LWT Passive House Super termoizolační půdní schody LWT (U=0,51 W/m2K) jsou doporučovány k použití v nízkoenergetických stavbách, ve kterých je kladen velký důraz na minimalizaci tepelných ztrát. Díky vynikajícím termoizolačním parametrům mají značný vliv na úspory tepelné energie v budovách. Pro pasivní stavby jsou určeny schody LWT Passive House se speciální izolační sadou, s certifikátem Passive House Institute. Maximální nosnost je 160 kg. Schody splňují 4. třídu těsnosti podle EN 14975.

Článek shrnující průběh Romanovi stavby si přečtěte zde. Další rozhovor se stavebníkem Ondřejem si přečtěte zde.

Prošel jsem rady na netu,nejvíc se stejně vyčte z fotek a pustil se do toho. I když jsem furt nechápal, jak udělám tu zatáčku :-). Vzhledem k tomu, že v místě schodů nestála zeď-a ani nebude musel jsem si je "udělat" z šalování, abych měl kam schody kotvit. Pak následovalo rozkreslení schodů na zdi a spodní hranu schodiště olemovat hranolky, na které se budou klást desky spodního šalování, (které jsem poctivě podpíral). Poté rozkreslit na zeď čela a výšku schodů, podle toho na zdi přidělat dorazy pro čelní šalování schodů. Pak jej oddělat, položit folii proti zatečení betonu(zbyla mi ze střechy). Položit výztuž-dle dokumentace ve 2 rovinách. Umístit zpět čelní šalování a rozvést husí krky do čela schodiště-osvětlení. No a pak sehnat 4lidi a betonovat, padlo tam toho dost, ale musím říct, že se to celkem povedlo. Schodiště bude s dřevěnými nášlapy a čela nášlapů budou bílá-otěruvzdorná výmalba.Ta čela se bou muset natáhnout ještě stěrkou na hladko, aby to vypadalo hezky. Termín relizace: 15.10-31.10.2016  + následné odšalování

Základním modelem půdních schodů FAKRO jsou schody LWS Smart. Větší uživatelský komfort poskytují schody LWK Komfort, které jsou vybaveny madlem, patkami a poklopem bílé barvy.  Abychom dobu montáže skládacích půdních schodů s dřevěným žebříkem zkrátili na minimum, volíme schody LWZ Plus, jež jsou vybaveny systémem rychlé montáže. Dalším komfortnějším výrobkem je model LWL Lux s dodatečným madlem a mechanismem usnadňujícím rozložení a složení žebříku.  Do skupiny schodů se speciálním určením patří termoizolační půdní schody LTK Energy, které jsou určené pro zákazníky kladoucí důraz na co nejnižší součinitel prostupu tepla. Speciálně pro potřeby nízkoenergetického stavebnictví byly navrženy super termoizolační schody LWT, které jsou vybaveny trojitým těsněním, zaručujícím dokonalou těsnost. V případě, že v místnosti není dostatek prostoru pro rozložení půdních schodů, je možno zvolit typ LDK, jenž je vybaven podobně jako schody LWK. Jestliže mají půdní schody bránit průniku ohně, lze si vybrat ze tří modelů protipožárních schodů: skládací LWF 45 s dřevěným žebříkem, skládací LMF 45 a LMF s kovovým žebříkem nebo stahovací schody LSF. Do často využívaných míst se doporučují schody LMS Smart s kovovým žebříkem se zvýšenou odolností. Tyto schody jsou dostupné také ve verzi LMK Komfort s madlem a poklopem bílé barvy. Záleží-li na maximálně zjednodušené a rychlé montáži, a také na vysokém komfortu používání, pak tyto požadavky splní schody LML Lux a všechny modely stahovacích půdních schodů. Stahovací schody LST, LSZ se charakterizují malými rozměry rámu. Jsou určeny především do míst, kde nelze použít skládací půdní schody. Navíc díky speciálnímu mechanismu je lze rozložit a složit pomocí ovládací tyče, proto jsou doporučovány k montáži ve vysokých místnostech. Pokud máme v místnosti více prostoru, můžeme použít mlynářské schody MS, které jsou s ohledem na svou jednoduchost a bytelnost skvělým řešením pro frekventovaná místa a časté užívání.

Nízká cena spočívá především v sériové výrobě, avšak při zachování mnoha individuálních přizpůsobení, přesně podle požadavků zákazníka. Stavebnicové schodiště se skládá ze samostatných kovových modulů, které do sebe zapadají jako lego a tvoří tak stabilní konstrukci. Tyto moduly můžete různě vertikálně i horizontálně přizpůsobovat. Můžete si tedy například zvolit sami míru jejich natočení a tím upravit zatočení celého schodiště. Zákazník si také může vybrat různé barvy této samonosné konstrukce a samozřejmě také barvu dřevěných nášlapů, které jsou pro interiérové použití zhotoveny z masivu. V případě použití schodiště v exteriéru, se jedná o celokovovou konstrukci s nerezovou povrchovou úpravou. Ke schodišti je běžně dodáváno zábradlí v několika různých variantách. Stavebnicové schody se vyrábí ve třech provedeních a to přímé, lomené a také točité, neboli vřetenové schodiště. Výběr závisí již na zákazníkovi a také na jeho prostorových možnostech. Přičemž například na půdu postačí menší a levnější modely, které ale také dokážou upoutat pozornost svým moderním vzhledem.

Více na www.fakro.cz.

Zakládali jsme v přízemí někdy na začátku října. Čím delší zeď, tím to šlo rychleji. Ovšem když jsme jednou přijeli a plný barák byl vody, jelikož jsme ještě neměli střechu, tak to taková sranda nebyla. "Nacucané" cihly vodou se docela špatně řežou a na sebe lepí, tudíž jsme toho moc neudělali ten den. Též všem doporučuji co nejvíce dávat spojovací sponky. Než jsme položili překlady a přezdili, tak se delší zdi pěkně "vlnily", hold je to malá plocha ta desítková přička. Zkouška vytrvalosti řezání proběhla poprvé, když jsme zdili "špajz" a kout na lednici s troubou. To bylo samé dořezávání. V podkroví to šlo o něco lépe, tam máme možná méně přiček, ale zase to sešikmení, nám taky chvilku dalo. Schodiště byla pro nás sranda. Jak jsem psala u stropu, původně jsme chtěli Goldbeck. Říkali jsme si, že to bude nejlepší, nejlevnější a nejrychlejší cesta. Ale teď už vím, že jsme se spletli a že jsme vděční Goldbecku, že toho měl v létě moc :-D. Nakonec jsme se na schodech domluvili s chlapíkem co nám dělal krov (24. 10. 2015). Věděli jsme, že toho má také moc, střech je na podzim možná nejvíce. No, ale dělali jsme si srandu, že by bylo dobré kdyby je stihl do 17. listopadu, kdy nám měli přivést okna. Netvářil se moc nadšeně, ale už 6. 11. večer, mi přišla sms, že dřevo je na místě. V sobotu ráno nastoupili, za den měli hotovo, v pondělí ráno vybetonovali a v úterý už jsme se krásně procházeli po našich schodech. Prostě paráda! Konec tahání věcí nahoru a dolů, konečně můžeme chodit, jako lidi :-D.

Celá pokládka stropu trvala 2,5h a schodiště 1h. Panely se ukládají na suchý cement a vlastní vlhkostí se spojí. spotřeba cca 2 pytle. Schodiště se ukládalo na maltu a spotřeba cca 1 pytel.

Jenže na podzim už chtěl 12.500 + DPH. A tak jsme se rozhodli, že to musíme zvládnout sami. Opravdu nic náročného to není, jenom když to člověk dělá poprvé, tak mu to trvá trochu déle.

Strop je od firmy Goldbeck. Vše proběhlo v pořádku. Jen při zaměření se pán sekl a jeden panel se musel kousek odříznout. Strop dovezli 3 týdny po objednávce a položeno bylo asi během 2 hodin. Jen jeřábník občas nevěděl, co dělat a málem mě dvakrát shodil ze zdi :).

Sice jsme museli trochu navýšit rozpočet, ale zas jsme si kuchyň „udělali“ jak jsme chtěli. Komplet včetně montáže (jen odpady, vodu, parapet, obklady a elektriku jsem si řešil sám, potažmo s elektrikářem a obkladačem) nám kuchyň dodala firma http://dopita-kuchyne.cz/. Před samotnou instalací se ještě posunula voda a odpad bo jsme byli trochu šejdrem, vybouchala se dírka na trubku k digestoři a šlo se na věc. Kuchyň byla za den hotová, kapku se šoupla jedna krabička od zásuvky, aby byli strany pěkně rovnoměrný a pan obkladač to celé za necelý den obložil. Kohoutek a odpad jsem přidělal sám a nebylo to vůbec lehké. Pod dřezem máme koš a nacpat tam odpad od umyvadla, odkapávače, přidělat myčku a ještě nacpat koš mi trvalo cca dva dny a spotřeboval jsem na to 3 kompletní sety ke dřezu :-). A těch sprostých slov co na to padlo. Ještě, že jsou zadarmo. Jediná vada v Metrixu byla deska od Technistounu kde pánové až tak uplně moc nekalkulovali s obložením, takže nám páka baterie naráží do obložení. Super bylo, že i přes nadstandardní cenu celé desky byli ochotni nám ji zcela zdarma celou vyměnit. Nakonec jsme vyčenžovali tu drobnou chybu za parapet, takže k tomu máme stylovej parapet zadara a páku nechám časem (rozuměj, vykašlu se na to) vyměnit