Dokončovací práce

S přibývajícím postupem stavby se začínal blížit čas, kdy bude potřeba řešit vnitřní vybavení domu – mimo jiné i kuchyň. Samozřejmě takový prvek jako kuchyň už má nějaký počátek v samotném projektu – umístění odpadů, elektřiny apod.Po dokončení betonové podlahy se začala kuchyň řešit „na čisto“. Sice je to z pohledu nastěhování dost brzo, ale během „dodavatelské krize“ v roce 2021/2022 jsou dodací lhůty všeho strašně dlouhé. Na kde jakou ptákovinu se čeká třeba i půl roku… Nehledě na strmě stoupající ceny snad všeho.

Abychom měli kam dát materiál, a kde mít uložené zázemí pro stavbu, neboť zde budeme trávit opravdu hodně času, objednali jsme si z Polska plechovou garáž 3x5 metrů. Díky akci prodejce jsme si pak mohli za cenu obyčejné stříbrné garáže zvolit vínovou či hnědou barvu, která alespoň nebude sousedům na slunci házet do oken prasátka.Pro garáž je nutné připravit rovný povrch s dlaždicemi, na které se garáž postaví, pro vyrovnání jsme využili hadicovou vodováhu, díky které jsme zjistili, že ačkoliv se nám pozemek zdál téměř rovný, tak na 3 metrové šíři garáže je výškový rozdíl cca 13 centimetrů. Tento rozdíl jsme tedy museli odrýt a zapustit dlaždice.Garáž nám přivezli dva polští dělníci kamionem a během půl hodiny měli postaveno. Připlatili jsme si ještě kotvení do země pomocí ocelových kotev (jeklů). Ty dělníci zatloukli do země a spojili s garáží. Tento krok se nám vyplatil hned následující víkend, kdy přišla první z řady velkých únorových vichřic. Garáž vydržela bez úhony.

Během dodělávek v přízemí jsem se pustil do budování SDK podhledu v podkroví. Práce je to podobná jako v přízemí, akorát některé části jsou tak nějak šikmé…V podkroví jsou z přechozí části stavby připravené přímé závěsy na CD profily, které jsou laserem vyrovnané a je tedy možné na ně přímo montovat další rastr bez nějakého většího měření. Začal jsem tedy montáž CD profilů na závěsy do šikmin. Přišrouboval jsem několik CD profilů na závěsy a podle nich jsem pomocí vodováhy přenesl na zeď pozici UD profilu. Ten jsem připevnil pomocí natloukacích hmoždinek. Vznikl tak šikmý rastr, který jsem navázal na SDK rastr na stropě. Ten jsem prováděl stejně jak  dolním patře. Okolo místnost UD profil podle laseru, do něho CD profily.Protože jsem pracoval jako vždy sám, musel jsem si některé věci uzpůsobit pro dvě ruce. Např. když jsem montoval CD profily do závěsů, používal jsem hřebík, který jsem prostrčil skrze závěs. Ten mi fixoval profil v jednom místě. Ve druhém jsem ho srovnal na správný rozměr a přišrouboval. Poté jsem mohl hřebík oddělat a přišroubovat profil na ostatních místech.

Omítky jsou v tomto domě nekonečný příběh. Po obroušení a vyspravení největších nedokonalostí původní sádrovou omítkou Knauf MP75L přišly na řadu sádrokartony.Nejprve jsem namontoval SDK podhled v přízemí, poté následovalo jeho tmelení. Snažil jsem se pracovat víceméně podle doporučených postupů. Na základní tmelení jsem používal tmel Knauf Uniflott, se kterým se opravdu dobře pracovalo.

Nyní více než kdy dříve je nutné dobře hospodařit se všemi druhy energií, neboť jejich cena je vysoká a zároveň zde bude bez pochyby snaha se zbavit energetické závislosti na jiných státech ve světě. Nejsem stavař, ale strojař s doktorátem z oblasti fyziky materiálů. Proto problematiku mého příspěvku se budu snažit popsat „akademicky“, ale i „selsky“. Tento článek se zaměřuje zejména na problematiku tepelných mostů u výplní otvorů (oken a dveří), avšak pochopením problematiky tepelných mostů může čtenář získané znalosti aplikovat i jinde při snižování tepelných ztrát na domě.Budete stavět dům? Budete dům izolovat (zateplovat)? Budete měnit okna? Chcete mít nějakou orientační představu, kolik můžete správnou volbou či provedením ušetřit? Já, když stavěl dům, tak jsem hledal odpověď na otázku: Jaké jsou úniky tepla skrz stěnu, okna, dveře, podlahu, střechu atd. a snažil jsem se najít procentuální únik přes zmiňované části domu. Odpověď však není jednoduchá! Pokud budete mít např. zaizolovanou fasádu, ale nezaizolovanou střechu, tak vám bude teplo z domu více unikat střechou než fasádou, a proto nelze jednoduše říct, jaká část tepla uniká u nějakého „průměrného“ domu střechou a kolik tepla fasádou apod. „Teplo jde vždy cestou nejmenšího odporu“.Jeden z nejčastějších parametrů pro popis tepelného šíření v konstrukci domu je:Součinitel prostupu tepla U, kde jednotkou je [W/m2K].Nás však bude zajímat Tepelný odpor R, kde jednotka je [m2K/W]. Tepelný opor je tedy převrácená hodnota U, a tak platí že: R=1/U.V případě tepelného odporu vnějšího zdiva s izolací je celkový odpor dán součtem odporů jednotlivých částí fasády (teoreticky sériové zapojení rezistorů jako v elektrotechnice) tj. zejména součet odporů zdiva a izolace (polystyren/vata), viz také např. zdroj [1].Pro ilustraci tabulka 1 uvádí parametry U a R pro “fasádu” s cihlou Porotherm 38 Profi + určitou tloušťkou fasádního polystyrenu 70 F značeno EPS v tloušťkách 0, 10, 20 a 30 cm (pozn. je prakticky jedno jestli Porotherm, Heluz či jiný výrobce – parametry jsou hodně podobné):tabulka 1 – parametry U a R pro fasádu

Minule jsme skončili u stěhování a od té doby jsme zdatně pokročili kupředu.Nejprve jsme s kamarádem udělali opěrnou zeď ve svahu, kterým jsme získali cca 20-24 m2 plochy pozemku, který by byl jinak totálně nevyužitý nehledě na problémovost svahu. Svépomocí stála opěrka sice cca 80 000,-, ale co naděláte. Také jsme při jednom připravili základ pro schody z terasy na pozemek.Poté jsme se vrhnuli na ČOVku, kdy stávající jímka mě neskutečně štvala při vývozu, protože pokaždé přijela cisterna, byl tam 10 m, vyčerpal 10 m3 a mě přišla faktura skoro na 5 000,-... Takže jsme udělali čističku, vývod je do jímky a s vyčištěnou vodou zaléváme. Jednou za rok se stejně musí i ČOVka vyčistit od kalu, tak to vezmeme najednou vždy někdy v únoru, vyčistí se čovka a vybere se jímka, protože v zimě toho člověk nějak moc nezalévá :) ČOVku máme stejně jako minule EKOCIS Beroun, sice teď byli nějaké problémky ze začátku - reklamace, ale nakonec dobré a všechno šlape, voda čistá, něříkám že na pití, to ne, ale čistá.Dále jsme se vrhnuli na fasádu, ale to jsem přenechal firmě, zaprvé jsem na to neměl čas, zadruhé jsem si na to netroufl, kord ne na finálku. Jedná se o 140 mm fasádního polyše se zapuštěnými kotvami s přerušeným tepelným mostem a přes to zátka. Klasika ETICS a jako finálka je 1,5 mm WEBER silikon.Po fasádě jsme se vrhnuli na bazén, vzhledem k tomu, že jsem to začal řešit v sezóně a každý dodavatel na klasický plastový bazén, kterého jsem oslovil, mě poslal k šípku nebo max srpen-září, tak jsem se "naštval" a koupil Ibiza Family z Mountfieldu. Udělali jsme desku, na to šlo 4 cm extruďáku a raději jsme to celé obezdili z BD20tek, které jsme obrousili dokulata, aby to nějak vypadalo. Jako finál půjde kamenný koberec, teď to bude muset vydržet v surové podobě, koupat se v tom dá a jak je to obroušené, tak to není zas až tak hrozné :). Dále jsme pokračovali s předkem domu, kde se také musela vybudovat opěrka a byť se to nezdá, ale ta přední opěrka je kratší jen o 3 m díky zalomení k domu :).Trošku jsme porovnali terén, udělali chodníček z frakce 16-32, aby jsme chodili čistou nohou do baráku a obložil jsem schod, aby se na to dalo koukat.V mezičase jsme stihli zkolaudovat, jelikož jsem měl všechny revize, tak to byla vlastně jen formalita, dali jsme chlebíčky, předložili všechny papíry včetně kolaudace studny, která musela proběhnout jako první, aby se mohl zkolaudovat dům.Taktéž jsem pořídil krb, zatím jsem ho jen zkušebně podezdil a zapojil, jak to bude fungovat, ale zdá se, že dobré, jen taková jistota, kdyby se všechno po... tak, aby se měl člověk kde ohřát. Když nám jednou vypadla večer elektřina asi na 10 hodin, byli jsme za něj vcelku rádi.Proběhla výměna elektrokotle za Tepelné čerpadlo Toshiba, to byla jedna z nejlepších investic, protože z 47-52 kwh denně loni v zimě jsme na krásných 17-22 kwh denně s tím, že letní spotřeba domu je cca 10-12 kwh denně (včetně ohřevu TUV).No a když už jsme byli v tom investování, tak jsme si nechali udělat komplet FVE, 9,7 kwp a 10,65 kwh v baterkách. Tyto investice (TČ v listopadu FVE montovali začátkem února) jsem udělal za 5 m12 vzhledem k tomu, co se teď ve světě děje a jak šly ceny nejen energií nahoru.No a tím jsme zase na rok dva skončili bo už zase nejsou :).Když jsem stavěl barák č. 2 (tento), tak jsem platil 36-38,- Kč za BD-40. Dnes je základní ceníková cena 71,- Kč, hrůza. Nezávidím lidem, co začali stavět či se na to chystají, aby měl dnes člověk 2 práce a žádný osobní život, aby to utáhnul :(. Všem stavebníkům přeji pevné nervy a hodně chuti do díla, protože stavět svépomocí se zdá být v současné době více než jindy ku prospěchu.Snad někomu tento elaborát přispěje v lepšímu dni, a stavbě ZDAR :)

V tomto příspěvku vám popíšeme naši zkušenost a kus řemeslné svépomocné práce, kterou jsme odvedli na naší pojezdové bráně a brance. Než jsme se pustili do našeho železného dobrodružství, tak jsme se snažili oslovit regionální firmy s požadavkem na zhotovení pojezdové samonosné brány. Pro nedostatečný prostor pro odsuv brány stranou jsme byli limitováni rozměrem. Možná, že by tento nedostatečný prostor šel řešit dodatečným závažím na zasouvanou stranu, ale my jsme tento problém nakonec vyřešili použitím systému teleskopické brány. Pojezdový teleskopický mechanismus je dražší, ale umožní vám bránu zasunout do daleko menšího prostoru, neboť brána je složena ze dvou částí, které se zasunou za sebe. Výhodou tohoto provedení je i rychlost otevření/zavření brány.  Na naši poptávku nám nakonec s tímto provedením zaslala cenovou nabídku jen jediná firma. Bohužel cena byla nad naše očekávání (více než 90.000,- Kč), ale větší problém byl v použití jednoduchého RTS motoru, který nešel zapojit do plánovaného systému chytré domácnosti. Na dotaz, zda nejde jejich nabízený motor nahradit motorem od Somfy s io funkcí, tak nám odpověděli, že tento typ neznají, což nás dost překvapilo. No nic, po spočítání potřebného železného materiálu, včetně teleskopického posuvu, motoru a dalších komponent brány nakonec padlo odvážné rozhodnutí, že se do stavby pojezdové brány pustíme svépomocí.

Na pokládku dlažby v technické místnosti a v garáži/dílně jsem si troufnul sám. Nějaká ta nedokonalost se tam skryje, případně to zase až tolik nevadí. Sice dlažba nevypadala až tak špatně, na pokládku dlažby v „obytných“ místnostech jsem si tak nějak netroufl a sehnal si odborníka. Navíc na větší formát dlažby (cca 120 x 20 cm) je potřeba i speciální nářadí (delší řezačka, lepší řezný kotouč apod.). Jak já říkám – zkušenosti ničím nenahradíte.V tomto článku není moc o čem psát. Jako jedna z mála, tohle byla akce víceméně „na klíč“. Domluvil jsem se s obkladačem jakou dlažbu (Mattina Sabbia Gres Rekt. Mat. 120,2×19,3) a jakým směrem položit, jaké budou jednotlivé přesahy dlaždic atd. Samozřejmě, obkladač už z praxe věděl co a jak, tak to bylo spíše o takovém ujištění.Vy stále ještě nenavštěvujete můj web a nesledujete můj Instagram?? 😱 No, tak to byste měli hned napravit 😉Protože je dlažba na své 120cm délce lehce prohnutá, jsou přesahy jednotlivých dlaždic 30 cm. Kdyby se dlažba kladla „na vazbu“ na polovinu, byla by hrana dlažby, která je nejníže umístěna na středu dlažby, která je nejvýše. Byly by vidět značné zuby mezi jednotlivými dlaždicemi. Takhle se nepřesnosti dlažby trochu „rozmělní“.

Po vánoční pauze, kterou jsme si udělali delší, než jsme plánovali, jsme na konci ledna začali s pokládkou podlahového polystyrenu. Důvodem začátku prací byl i fakt, že jsme dostali od realizační firmy termín 14. 2. na pokládku podlahového topení.Skladbu podlahy máme dle projektu definovanou 2x 80 mm EPS 100. Podlahový polystyren jsme měli již koupený a složený v garáži, ve Stavebninách DEK jsme postupně nakoupili a navozili zásypový hrubý písek, který jsme použili na vyrovnání nerovné podlahy, což vzniklo pravděpodobně navařováním izolace a také nemusela být v některých místech zcela rovná základová deska. Dále jsme nakoupili lepící pěnu na polystyren.Pomocí laseru jsme si vytáhli vágrys a naznačili skladbu podlahy. S pokládkou jsme začali v největší místnosti - obýváku s kuchyní. Pomocí písku jsme vyrovnali podlahu do roviny, podlahový polystyren pokládáme na vazbu, lepíme pěnou jak k sobě, tak v místech, kde se nepodsypává pískem, tak k izolaci. Jednotlivé desky polystyrenu zatěžkáváme tak, aby došlo k řádnému přilepení.Práce je to pěkná čistá a i poměrně rychlá, když pomineme dosypávání písku do roviny. Dořezávání polystyrenu řešíme pomocí ruční pily. Nejprve jsme zvažovali si pilu na polystyren půjčit, ale nebylo nakonec vůbec potřeba. Pokud je polystyren potřeba někde ubrousit, řešíme to pomocí škrabáku na Ytong.Rozhodli jsme se položit nejprve celoplošně první vrstvu a až pak začít s vrstvou druhou.Nejsložitější je pak pokládka první vrstvy samozřejmě tam, kudy vedou rozvody vody - koupelna, wc, technická místnost, případně tam kde se setkává větší souběh kabelových svazků.Jakmile je první vrstva polystyrenu položena, přichází na řadu dilatační páska, kterou doplňuje druhá vrstva polystyrenu. Pásku v rozích přikládáme tak, aby co možná nejvíce tvořila a kopírovala roh. Pásku pomocí polystyrenu dotlačíme co nejvíce ke zdi.Druhou vrstvu polystyrenu přilepíme k první opět pomocí lepidla na polystyren. I zde polystyren po přilepení zatížíme.Igelit, který je součástí dilatační pásky přilepíme pomocí lepící pásky k polystyrenu, musí být ideálně pěkně natažená a vyrovnaná. V rozích igelitovou pásku pěkně přehneme přes sebe a opět přilepíme.Druhou vrstvu polystyrenu pokládáme opět pěkně na vazbu. Pokračujeme místnost po místnosti, dokud není celá obytná plocha ve dvou vrstvách polystyrenu. I zde nám při pokládání pomáhá rodina, aby nám šla práce pěkně od ruky a dodrželi jsme termín.Již po položení první vrstvy vypadá celý dům zase o něco lépe, natož s položením druhé vrstvy.

Tentokrát provětrávaná podlaha v obytné místnosti a chodbě.Iglú má nižší výšku na 100 mm, protože není potřeba pod ní rozvody odpadních trubek jako v minulé mé reportáži.

Jako třetí důležitý izolační prvek v domě po izolaci podlahy a vnějších zdí je izolace stropu. Zejména v novostavbě rodinného domu, kde strop je vytvořen pouze ze sádrokartonu, nad nímž je pouze izolační termoodrazivá fólie. Původní zateplení stropu bylo řešeno použitím minerální vaty v tloušťce 2x16 cm, ale kromě vyšší ceny za izolační materiál nás víc znepokojovala otázka pracnosti a velké pečlivosti rozložení této vaty do konstrukce stropu. Představa složitého vyřezávání detailů v sádrokartonovém rastru a následné pokládání druhé vrstvy křížem, tak aby nevznikly nežádoucí vzduchové kapsy nás znervózňovala.Řešení zateplení stropu jsme nakonec vyřešili při likvidaci odpadu ze stavby. Bylo to ve fázi skončení veškerých prací s fasádním a podlahovým polystyrenem a jelikož jsme hledali kam s prořezanými zbytky, tak jsme při pátrání na internetu našli firmu z pražské Vinoře polystyren sypaný, drcený, která se zabývá recyklací a dalším využitím stavebního polystyrenu. Po telefonickém kontaktu nám pan Richard Humeš sdělil, že můžeme bez problému přivézt veškeré zbytky (neznečištěné od lepidla a né moc malé kousky) stavebního polystyrenu k nim do firmy.

V celém domě bude dlažba…Ano, i to je možnost! Někteří z vás si jistě budou říkat, že je to studené apod. Ale takto jsem se rozhodl a tak nějak od začátku s tím počítám.Každopádně první krok k pokládce dlažby byl její výběr. Prošli jsme s přítelkyní nějaké obchody, koupelnová studia, UniHobby, ale když už se nám něco líbilo, tento typ dlažby bylo komplikované sehnat. Nakonec jsme zajeli do prodejny Gres, kde je výběr dlažby opravdu obrovský. Navíc obsluha prodejny dlažbě rozumí, jsou schopni vyrobit vizualizaci, doporučit zařizovací předměty atd.Když nepočítám koupelny a WC, tak jsme se nakonec rozhodli pro dva typy dlažby. Dlažba v technické místnosti a v garáží/dílně bude Bazo Nero Salt-Pepper 30×30 a dlažba v obytné části domu bude Mattina Sabbia Gres Rekt. Mat. 120,2×19,3. Na lepení dlažby použiji flexibilní cementové lepidlo PCI FlexPlus a příslušnou doporučenou penetraci.

Dnešní doba je typická rychlým vývojem technologií různých oblastí a ani sádrokarton není pozadu. Neustále prochází vývojem, proto už také nelze tak snadno poškodit, jako dříve. Ani hluk přes něj tak snadno neprojde a vy si užijete více klidu. Na trhu se setkáte s více druhy sádrokartonu. Základní dělení je podle barvy, která udává stěžejní vlastnost desek.

Pro rekonstrukce a přestavby bytů se sádrokarton stává čím dál oblíbenějším. Na trhu je více typů SDK desek. Každý typ má určité vlastnosti, s nimiž se v tomto článku seznámíte.

Mezi čistým terénem a vstupem do domu je cca 30cm výškový rozdíl, který je možné řešit několika způsoby. Protože před domem bude parkování pro auto a zároveň vjezd do garáže, nechtěl jsem se ladit s nějakým schodem, ale vstup i nájezd udělat na jeden zátah. Rozhodl jsem se pro společný betonový nájezd, který v budoucnu nejspíše pokryji epoxidovou stěrkou s drobným kamenivem.Protože nájezd bude končit odvodňovacím žlabem, začal jsem jeho zaměřením včetně vyspádování. Od domu jsem odměřil 2 m. Pomocí nivelačního přístroje jsem změřil vhodnou výšku a nejnižšího nejvyššího bodu tak, aby byl rozumný spád, ale aby to nebylo moc zešikma a výškový rozdíl mezi garáží a žlabem (nejvyšší a nejnižší bod) nebyl moc velký. Přece jenom, musí být vjezd do garáže snadný… Do žlabu bude odváděna voda od domu a ze zámkové dlažby, která bude před domem. Použil jsem obyčejný plastový s pozinkovanou mřížkou.Před domem je zhutněná vrstva štěrku, takže betonáž jsem začal přímo na ni. Nekopal jsem pro odvodnění žádné extra „základy“. I tak je kanálek v celé délce podbetonován alespoň 10cm vrstvou betonu. Naměřil jsem tedy horní a dolní úroveň kanálku a mezi tyto místa natáhl provázek. Ten jsem odměřil 2 m od domu.

V dnešním příspěvku se s vámi podělíme o zkušenosti s instalací a používáním tepelného čerpadla, ale nejprve po pořádku. Dle doporučení projektanta jsme měli do domu objednané tepelné čerpadlo Buderus WPL 8AR-T190 comfort. Jedná se o o provedení vzduch/voda a skládá se z vnitřní řídící jednotky včetně 190l zásobníku na teplou užitkovou vodu a vnější kompresorové jednotky. U tohoto čerpadla nám přišel poměr cena/výkon jako nejlepší.