Hrubá stavba

Rozhodování, z čeho stavět, bývá jedním z nejsložitějších. Jeden poslechne radu souseda, další se nechá přesvědčit obchodníkem. Přitom materiál, který na hrubou stavbu použijete, má na kvalitu a vlastnosti vašeho domu zásadní vliv. PORFIX patří k těm, co vás podrží před stavbou, během ní i dlouho po ní.

Schodiště bude do U s podestou, na které bude také jeden schod. Dle technické dokumentace si řemeslník, kterého jsem si na schody najal, nakreslil na zdi „obvod“ schodů. Také je důležité vědět, co na schody budete dávat kvůli výškám jednotlivých schodů. Za mě to byla dlažba.Když měl rozkresleno, tak začal šalovat celé schodiště prkny, vše dokonale podepřel, na spodní šalování vložil roxory D8 a kari sítě D6, které zapustil do drážky ve zdi, kterou předem vysekal a kari sítě D6. nechal jsem také koukat ze stropu roxory, které se spojili s roxory, které tam vložil on. Samozřejmě vše vypodložil, aby železo neleželo na prknech.

Podle výkresové dokumentace jsem s obchoďákem od Schiedlu objednali nejlepší variantu s ideální výškou a všemi potřebnými komponentami.V místě komínu musí být udělán základ.Základovou tvárnici, která obsahuje spodní keramickou vložku, jsem musel umístit do výšky budoucí čisté podlahy, tak jsem udělal betonový základ a do maltového lože vložku umístil a vyrovnal.

Použil jsem 14cm široké cihly/příčkovky od Heluzu.Protože jsem měl izolaci nalepenou jen pod nosnými zdmi, natavil jsem izolaci na místa, kde budou příčky a nakreslil na ně umístění příček.

Od začátku bylo jasné, že strop budu realizovat pomocí stropních panelů Spiroll. Cena není sice úplně nízká, ale za hodinu je hotovo.Zaměření se dělá už po založení první řady zdiva cca 6 týdnů před dodávkou. Minimální přesah panelu přes zdivo by měl být 8 až 10 cm. Z tohoto důvodu mám středovou příčku širokou 24 cm a ne 17,5 cm jako obvodové zdivo.Pro pokládku jsem si sehnal další tři pomocníky, takže s jeřábníkem a pokladačem nás bylo celkem šest. Za hodinu a půl bylo vše bez problému položeno.

Pro okna jsme se rozhodli u místní firmy. Okna od nich měla většina lidí, kteří stavěli v blízké době jako my.Domluvili jsme si schůzku ve firmě a podle výkresové dokumentace vybrali vhodná okna. Ihned nám v programu ukázali, jak budou vypadat a výslednou cenu. Dali nám čas na rozmyšlenou. Nic jsme neřešili a vzali to, cena oproti jiným nabídkám stejná, nebo lepší.Celkem máme 15 oken, 3x dveře – hlavní dveře, dveře do garáže a dveře na půdu v podkroví, jeden 2,5 m široký portál, který byl i nejdražší.Další týden přijel pán zaměřit otvory pro okna, dveře a pro portál. Všechno jsem naměřili radši 2x 😂 a okna, dveře, portál zadal do výroby.

Armaturu jsem si vázal sám. Pouze třmínky jsem si nechal naohýbat na zakázku. Svazoval jsem drátky s pomocí ruční rádlovačky, naprosto pohodová práce. Překlady přes okna a dveře jsou monolitické, s tím bylo potřeba si trochu pohrát a správně rozměřit, kam dát vyšší třmínky.

Střecha je definována jako konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu. Tvoří ji nosná střešní konstrukce (té se právě chceme v článku věnovat) a střešní plášť. Zatímco střešní plášť chrání objekt před vnějšími vlivy a zabezpečuje požadovaný stav vnitřního prostředí, nosná střešní konstrukce přenáší zatížení od střešního pláště, vody, sněhu, větru, provozu apod. do ostatních nosných částí objektů. Kromě toho může plnit i funkci nosné vrstvy střešního pláště.

Po částečném vyzrání desky přišla na řadu hydroizolace. Penetroval jsem válečkem, boky desky štětcem. Celou roli izolace (Elastobit GG40) jsem rozříznul napůl. Při šířce zdiva 17,5 cm mi 50 cm bohatě stačilo. Rozřezával jsem klasickým odlamovacím nožíkem. Na navařování izolace si sežeňte pomocníka, ve dvou je to opravdu lepší.

V dubnu přivezli první kamion cihel. Palety jsem roztahal po desce pomocí půjčeného paleťáku z práce. Kamion také přivezl zakládací maltu a balíky pěny. Cihly mám pro obytný prostor padesátky a garáž a všechny vnitřní nosné zdi ze třicítek od Heluz Family.10. dubna přijel geodet se zedníkem na založení první řady. První řada pro obytný prostor bude z cihel širokých 38 cm. Druhá řada se přesadí o 12 cm ven už z padesátek, tam přijde nalepit zpětný spoj pro izolaci a následně polystyren jako soklík.V první řadě jsem založili a vyrovnali do úhlů a výšky rohy domu. Mezi ně pak natáhli provázky a podle nich založili mezi nimi celou první řadu. Podle výkresové dokumentace jsem vynechali místa, kde budou dveře a podobně. Když bylo založena obvodová první řada, rozměřili jsme vnitřní nosné zdi, opět natáhli provázek a založili. Každou třetí cihlu jsem vždycky změřili na výšku nivelákem.

Deska zrála 3 měsíce a v březnu, když se udělalo hezky a teplo, jsem se vrhnul na izolaci pod nosné zdi. Nakoupil jsem penetraci a sehnal přes bazar asfaltové pasy hydroizolace Glasek 40 special mineral. Narazil jsem na člověka, kterému zbylo ze stavby pár rolí, což se mi hodilo. Glastek 40 special mineral je vhodný proti radonu, který máme na pozemku v nízkých hodnotách a dle výkresové dokumentace jsem ho měl použít.

Montáž střešního okna, zejména do stávající krytiny, je řešením, kterým můžete zásadně proměnit podkroví a přizpůsobit je užitným potřebám.  Mnoho lidí si spojuje montáž střešního okna s obtížným úkolem, který si vyžaduje odborné znalosti. Je tomu skutečně tak? Pokusíme se na tuto otázku nalézt odpověď.

Dnes tu máme střešní okna Velux, která zajistí prosvětlení celého podkroví. Kromě oken budeme v budoucnu montovat také venkovní rolety, díky nimž nebude v létě docházet k přehřívání interiéru. Dnes si tedy ukážeme, jak provést montáž střešních oken Velux.

... jsme zase zpět! Dům zatím nespadnul, a tak bychom se s vámi rádi podělili o nové zážitky a poznatky, které by vám mohly pomoci třeba i na vašem projektu :). Naposledy jsme končili věncem na úrovni prvního patra a od té doby zase stavba pokročila...

Nyní více než kdy dříve je nutné dobře hospodařit se všemi druhy energií, neboť jejich cena je vysoká a zároveň zde bude bez pochyby snaha se zbavit energetické závislosti na jiných státech ve světě. Nejsem stavař, ale strojař s doktorátem z oblasti fyziky materiálů. Proto problematiku mého příspěvku se budu snažit popsat „akademicky“, ale i „selsky“. Tento článek se zaměřuje zejména na problematiku tepelných mostů u výplní otvorů (oken a dveří), avšak pochopením problematiky tepelných mostů může čtenář získané znalosti aplikovat i jinde při snižování tepelných ztrát na domě.Budete stavět dům? Budete dům izolovat (zateplovat)? Budete měnit okna? Chcete mít nějakou orientační představu, kolik můžete správnou volbou či provedením ušetřit? Já, když stavěl dům, tak jsem hledal odpověď na otázku: Jaké jsou úniky tepla skrz stěnu, okna, dveře, podlahu, střechu atd. a snažil jsem se najít procentuální únik přes zmiňované části domu. Odpověď však není jednoduchá! Pokud budete mít např. zaizolovanou fasádu, ale nezaizolovanou střechu, tak vám bude teplo z domu více unikat střechou než fasádou, a proto nelze jednoduše říct, jaká část tepla uniká u nějakého „průměrného“ domu střechou a kolik tepla fasádou apod. „Teplo jde vždy cestou nejmenšího odporu“.Jeden z nejčastějších parametrů pro popis tepelného šíření v konstrukci domu je:Součinitel prostupu tepla U, kde jednotkou je [W/m2K].Nás však bude zajímat Tepelný odpor R, kde jednotka je [m2K/W]. Tepelný opor je tedy převrácená hodnota U, a tak platí že: R=1/U.V případě tepelného odporu vnějšího zdiva s izolací je celkový odpor dán součtem odporů jednotlivých částí fasády (teoreticky sériové zapojení rezistorů jako v elektrotechnice) tj. zejména součet odporů zdiva a izolace (polystyren/vata), viz také např. zdroj [1].Pro ilustraci tabulka 1 uvádí parametry U a R pro “fasádu” s cihlou Porotherm 38 Profi + určitou tloušťkou fasádního polystyrenu 70 F značeno EPS v tloušťkách 0, 10, 20 a 30 cm (pozn. je prakticky jedno jestli Porotherm, Heluz či jiný výrobce – parametry jsou hodně podobné):tabulka 1 – parametry U a R pro fasádu

7. jsem si zaměřil výšku rohů a založil rohové kostky. Zakládání bylo stejné jako na základovou desku, změřit nejvyšší místo a z něj poté vycházet.V následujících dnech jsem začal postupně zdít první řadu kostek a v mezičase stěhovat kostky po jedné nahoru, na palety. Běhat dolu a nahoru po jedné kostce se fakt nedá. Když bylo nahoře nastěhováno dost kostek mohlo se zdít.Zdění je mnohem jednodušší než zakládání a také šlo rychleji a brzdilo to jen nepříznivé počasí.Když počasí dovolilo tak jsme zdili (většinou já, někdy za pomoci táty).