Při instalaci purenitových boxů a ostění je důležitá přesnost, ale podle návodu výrobce to v klidu zvládne i zručný svépomocník. Boxy se vrtají na hmoždinky přes úhelníkové držáky do zdiva (překladů). Ostění se vrtá za pomoci úhelníků a vrutů do rámu oken. Výhodou je, že žaluzie můžete definitivně objednat až po instalaci ostění, které by mělo mít mezi sebou po celé délce stejný rozměr.

Do zateplení domu jsme se po nastudování návodných videí a postupu od výrobců pustili sami. Nejprve jsme museli dokončit hydroizolaci zpětným spojem. Tato práce je velmi namáhavá a náročná na kvalitní navaření lepenky na zeď domu.

Po napenetrování jsme začali navařovat nařezané pásy Glasteku 40 special mineral. Abychom eliminovali co nejvíce prověšování pásů a popálených prstů, tak jsme si na rozvíjení pásu vyrobili z násady vysloužilého smetáku a kusu prkna stojan na izolaci. :-)

Po hydroizolaci přišlo na řadu připevnění hliníkových zakládacích lišt s okapnicí, které jsme nakoupili v šířkách 150 a 200 mm. Na tyto lišty přijde po polystyrenu při natahování perlinkou ještě okapnicová lišta s tkaninou. Tyto lišty vám usnadní práci při nalepování první řady polystyrenu, jak soklového perimetrického, tak i fasádního, neboť lišty jsou lehké a krásně s nimi chytnete rovinu kolem celého domu.

Pro připevnění lišt jsme použili natloukací hmoždinky 8 x60 mm.

Vrtání děr do porothermových cihel se musí provádět bez příklepu za pomoci kvalitního vrtáku, tak aby díry byly přesné a hmoždinky v nich pevně držely. Na toto vrtání se nám velice osvědčil vrták do děrovaného zdiva FISCHER Pointer M | 8 mm - 8 x 200/260 mm, který při použití akuvrtačky procházel zdivem s minimálním odporem. Musím říct, že i po vyvrtání několika stovek děr fungoval stále skvěle a nebylo na něm znát opotřebení.

Pro napojování lišt jsme použili spojky. V případě větších nerovností lze využít i distanční podložky. Použití lišt při zateplení vysvětluje toto video.

Na zateplení soklu jsme použili soklový polystyren Dekperimeter SD, který se vyznačuje zejména nanasákavými vlastnostmi. Abychom neporušili hydroizolaci, tak jsme polystyren lepili fasádním lepidlem nanesením několika terči a nastříkáním pěnového fasádního lepidla DEKFOAM ETICS. Takto připravené desky jsme přitiskly ze spodu zakládací lišty a vzpěrami zafixovali na zeď domu. Na soklový polystyren přišla ještě nopová fólie.

Po přilepení a ztuhnutí perimetrického polystyrenu jsme začali lepit a kotvit fasádní šedý (grafitový) polystyren. Kromě jižní strany, kde jsme dali tloušťku polystyrenu 200mm, kvůli schování purenitových boxů do zateplení, tak jsme všude dávali 150mm.

Fasádní polystyrénové desky, vylepšené o vlastnosti grafitu, mají tendenci odrážet teplo zpět do zdiva. Součinitel tepelné vodivosti šedého EPS λ = 0,032 W.m-1.K-1 je o cca 20 % nižší, než hodnota bílého EPS 70 F, kde λ = 0,039 W.m-1.K-1.

Dík těmto vlastnostem je možné při zachování stejného odporu možno aplikovat o 20% tenčí izolant. Kde tedy byla projektem navrhnuta tloušťka bílého EPS 70F 10 cm bude nyní stačit 8 cm šedého grafitového EPS.

V jiném případě, kdy zachováte projektem navrženou tloušťku a bílý EPS nahradíte šedým polystyrenem, získáte o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti celého zateplovacího systému.

Před samotným lepením na zdi jsme museli udělat důležitý krok. Na okapové háky jsme zavěsili stínící sítě.

NA CO SI DÁT POZOR PŘI ZATEPLENÍ ŠEDÝM GRAFITOVÝM POLYSTYRENEM:

Desky z šedého EPS se na slunci více zahřívají, proto musí být při převozu a skladování trvale chráněny před slunečním svitem. Polystyren je většinou balen ve fóliích, které základní ochrannou činnost zastávají, i přesto ale doporučujeme desky chránit před delším vlivem slunce. Nemělo by dojít k překročení povrchové teploty 70°C

Při lepení šedých fasádních desek na fasádu je nutné zavěsit před lešení zakrývací sítě, které částečně zastíní povrch fasády. Zakrývací síť by měla chránit izolant až do nanesená základní armovací vrstvy. Při nedodržení těchto ochranných postupů dochází k deformaci desek. Následně vznikají dilatační mezírky mezi jednotlivými deskami. Tyto mezery je nutné následně vypěnit speciální montážní pěnou.

Desky jsme opět lepili nanesením terčů fasádního lepidla, tak aby bylo možné případné vyrovnání a nastříkáním pěnového lepidla. Lepení desek šlo velice rychle. Zdržení nastalo při dořezech u oken a dveří, kde jsme museli vytvořit tzv. hokejky, abychom předešli případnému pnutí v rozích. Další pečlivost vyžadovalo zateplení okolo purenitových boxů a ostění, tak aby nedošlo k deformacím.

Ke kotvení desek jsme použili natloukací talířovou hmoždinku s plastovým trnem BRAVOLL PTH-X 8x175 mm a 8x235 mm, která eliminuje tepelné mosty. Do desek jsme v rozích a ve středu vyvrtali výše uvedeným vrtákem díry. Tyto díry jsme zahloubili frézkou, tak abychom zapustili talířové hmoždinky a následně zakryli polystyrenovou zátkou. Pozor při zahlubování frézkou, protože grafitový polystyren dokáže frézku pěkně zahřát, čímž může dojít k tavení polystyrenu.

Dotáhnutí talířových hmoždinek přiloženým hvězdičkovým bitem bylo díky akuvrtačce rychlé.

I přes snahu o co největší přesnost, tak jsme se stejně nevyvarovali drobných mezírek a občasného vystoupnutí desky. Tyto nedostatky za nás naštěstí odstranili fasádníci, kteří nám později prováděli omítku domu. Další nechtěnou pauzou se spoustou sprostých slov bylo, když jsme zjistili, že nanesené lepidlo je na hokejkové desce obráceně. To muselo následně dolů a lepení jsme si zopakovali. :-)

Zateplení celého domu nám zabralo týden a kromě míchání lepidla nám přišlo vcelku letně nenáročné a pohodové.

Příště budeme pokračovat strojními sádrovými omítkami.